666

666

Как самостоятельно сделать качественный и надежный самодельный нож из автомобильной рессоры. Основные способы и методики обработки рессорной стали при изготовлении ножей различных модификаций своими руками в домашних условиях

Наглядное видео:





Очень прочные и надежные ножи получаются из автомобильных рессор – это вам подтвердит любой кузнец. Главное правильно обработать этот качественный стальной материал. Рессора в качестве материала для ножа была выбрана неслучайно, т.к. :


1) её куски можно легко найти
2) обрабатывается она значительно легче, чем полоса "быстрореза"
3) стоимость ножа сравнительно мала



И так, начнём с того, что автомобильная подвеска бывает рессорной и пружинной. Нас будет интересовать рессорная.
Благо в России две беды: дураки и дороги. В результате сочетания первого и второго, мы имеем множество пригодных (для изготовления ножа) кусков рессоры прямо на догоге. Бесплатно и вне очереди.

Более подробные сведения об изготовлении самодельных ножей с наглядными фото смотрите по прямым ссылкам, расположенным справа >>>>>>>>

Рессора изготавливается из горячекатного стального проката, для которого есть ГОСТ. А теперь несколько слов о самой красавице: Рессора - упругий элемент в подвеске автомобилей, троллейбусов, автобусов. Соединяют кузов с мостами.Воспринимают тяговые и тормозные усилия при движении.





Рессора намного старше автомобиля. К примеру, гоголевские персонажи, обсуждавшие «доедет ли колесо…» глядели, скорее всего, на рессорную коляску. Естественно, унаследовали ее и самобеглые экипажи. В разное время ее очень широко, порою почти тотально использовали в подвесках автомобилей. И сегодня на старой технике можно встретить множество просто потрясающих конструкций. Но разбирать их здесь мы не будем, поскольку и практическая ценность этой информации небольшая, да и места для приличного обзора потребуется намного больше, чем есть во всем журнале.

 


А потому поговорим о том, что выкристаллизовалось в процессе развития к сегодняшнему дню.


Конструкция:
Рессоры бывают много-, мало- и однолистовыми. До недавнего времени во всем мире были, а в нашей стране еще и сегодня наиболее распространены многолистовые рессоры. Поскольку график изменения изгибающего рессору момента имеет форму треугольника с вершиной в точке нагружения (мост), то этот треугольник и «заполняют листами», чтобы получить более равномерные напряжения в каждом из них. В результате удается убить не одного, не двух, а целое стадо зайцев.



Изготовление:
Для изготовления листов обычно используют горячекатаную полосу из углеродистой пружинной стали. Нужный выгиб придается рихтовкой, а в заводских условиях – в штампах. После этого делается термообработка. Нередко поверхность упрочняется дробеструйной обработкой.



Виды сечения рессоры:
Сечение листа до некоторого времени было прямоугольным со скругленными кромками. Но поскольку усталостное разрушение листов почти всегда начинается сверху, нижнюю поверхность сократили скосами или выемками. В результате в сечении листы большинства современных рессор имеют или трапецию, или своеобразное «Т» с очень толстой ножкой.




Какую рессору взять:
Многие ножеделы сходятся во мнении, что лучше брать рессору, сделанную в глубокие совковые времена. Поскольку там сталь 65Г была значительно лучше, чем сейчас.
Само качество металла зависит не только от соотношения добавок, но и от технологии термообработки. Возможно в советские времена "термитчики" были более квалифицированы. Упорно прививается, что многие "секреты стали" утеряны в далёких-далёких временах. И что современные ножи - не ножи вовсе... Думаю, сталь, она как была так и осталась. Просто когда работаешь с куском "советской рессоры", ты создаёшь нож с "историей".



Не стоит забывать, что многие качества ножа из любого металла задаются технологией его производства. Например, можно перекалить полотно "быстрореза" при работе на наждаке и потом всем рассказывать, какие хрупкие ножи из Р6М5.


Для первого ножа, пойдёт любой кусок. Первой особенностью для вас тогда станет вопрос о распрямлении рессоры. Для этого вам нужно будет осилить:

1. Отжиг

2. и само Выпрямление - наковальня+молот

 


Отжиг:
Разведите костёр нагрейте рессору до "красна" и очень медленно охлаждайте. Можно оставить прямо в углях.
После отжига на рессоре может появиться желтый, коричневый или голубой "налёт", легко снимаемый наждачкой.


Выпрямление:
Это дело бесхитростное. Нужна наковальня (можно использовать кусок рельс) и молот, что потяжелее.
Самый лучший вариант - расковывать железо пока горячо.
Можно и на "холодную", но велик шанс расколоть.



Материалы:
Единицы измерения в тексте: 1 дюйм - 2,54 см; 1 фут - 30,5 см; 1 фунт - 0,454 кг. (Прим: для вашего удобства я пересчитал импортные величины в привычные)



Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку.


Кусок рессорной стали 5160 из магазина, примерно 800 гр весом, или около этого. Отмерьте 18-20 см длины от куска, или сколько решите, и берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору.



Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите:
за 4 доллара дубовый брусок размером 3,5 х 5 х 7,5 см (Прим: собсно, это будет рукоять)
в сварочном отделе купите медный пруток толщиной 3 мм за 1.50 доллара
2 сверла 3 мм за 2 доллара и ещё одно 6 мм сверло
2 напильника, один плоский, и один полукруглый - 7.50 доллара
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар
дешевое зубило
достаточно большая струбцина, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье (но можно обойтись и без неё)


Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом 0,5 см толщиной и 4 см шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится. (Прим: в нашем случае с напильником придётся повозиться - толщина ресооры будет больше. Но, после уроков труда в далёком дестве, это - не проблема)



Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего не случится - вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.


Для своего первого ножа выбирайте дизайн попроще. 7.5 - 9 см будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости.

Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды.Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 6 мм насверлил вокруг рисунка кучу дырок. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.

 



Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.


Итак, я обсверлил весь силуэт ножа - это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его опиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 3 мм были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 6 мм - чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия.



Потом я опилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и опилил скос - будьте терпеливы, т.к. работа напильником требует времени. Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, опиленная ножовкой по металлу, и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.


Я отметил режущий край с помощью моего 6 мм сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно 0,6 мм - 0,8 мм друг от друга. Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером, возьмите сверло, и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.

 



Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения.

И, может быть, несколько перерывов по дороге. Чтобы помочь себе в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо сточить.

 


Попробуйте закрепить полоску наждачной бумаги на какой-нибудь недорогой основе, например, на шпателе для нанесения краски. Вначале я зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с помощью плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от напильника не исчезли. Это так же выравнивает плоскость.


Используйте немного мыла и воды, чтобы уберечь наждачную бумагу от загрязнения, а когда закончите работу, убедитесь, что вытерли нож насухо, иначе до завтра он поржавеет. Начните обрабатывать наждачкой плоскость клинка и рукоять. Не удаляйте все огрехи, а только излишки, пока не получите немного голого металла - такая "суровость" придаст характер уже готовому ножу.

 


ОК, огонь зажжен. Я занялся этим на заднем дворе, в специально огороженном месте. Огонь пылает за оградой, и дует несильный ветерок, который помогает нашей работе. Нужно будет еще несколько вещей, чтобы работать с ножом дальше. Магнит я достал из игрушечной коробки моих мальчишек, а после борьбы с проблемой надежно/дешево пришел к следующему.


Взяв два куска 12 мм квадратной трубы 90 см длиной, я вставил в них концы рукояток старых плоскогубцев и сплющил металл по краю, чтобы закрепить соединение. И еще одна важная, необычайно секретная вещь, на которую я вам намекну: старые масляные фильтры, остающиеся после замены масла в автомобилях.

 


Суньте клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10 - 15 мин, в зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш первый раз, поэтому вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 - 3 минуты, смотрите на его цвет, и проверяйте режущий край магнитом.

Если сталь притягивается, значит нож еще не готов, суйте его обратно в огонь и грейте до вишнево-красного цвета. Постарайтесь не перегревать нож дольше, чем необходимо, поэтому проверяйте клинок каждую минуту - две, когда решите, что момент готовности уже близок.


Пришло время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет стали хорош, и слюни текут от предвкушения. Я закалял сталь, опуская в масло только 2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны режущей кромки я держал в масле, пока не погасло пламя - около минуты - а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он не погрузился полностью, и не перестал идти дым. Когда мы вытаскиваем нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его в сосуд с водой, пока он не остыл настолько, чтобы можно было взять его в руки. Теперь вы спросите - этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте проверим. Возьмите напильник, и пройдитесь им по клинку, прикладывая под углом 30 градусов и прижимая деликатно, а не жестко. Напильник будет скользить по режущей кромке, пытаясь за нее зацепиться. Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой, удаляя масло. Чтобы лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и воду.

 



Если напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь к огню, и повторяйте все сначала. Предположим, что клинок прошел пробу напильником, и закалился как следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не хотим, чтобы лезвие или его кончик крошились. Напильники очень хрупкие, и наш нож сейчас тоже очень твердый и ломкий. Разогрейте кухонную духовку до температуры 375 - 400 градусов. "Пеките" нож в духовке 45 минут, позвольте ему остыть до комнатной температуры, и снова суньте в духовку на 45 минут при той же температуре. Кстати, не забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не хотите закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок. Беритесь снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки на этого малыша.


Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще "привязаться" хотя бы к одному его краю. У меня есть медные прутки, и я готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в рукояти.

Я вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись, где будет "лицо" бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево к стали. Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а потом соединил их дугой.
Левая щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму после того, как дерево приклеится к ножу. Теперь карандашом надо сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед.
Проверьте, достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если надо, выгладите ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была совершенной.Соедините оба куска медными прутками, опилите их и обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще раз напоминаю о переднем крае! Потом проверьте их на ноже.



Теперь, если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом. Тщательно очистите нож - там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для волос.
Я обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки. Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и стержни, и соединил все вместе.

 



Обернув все это четырьмя жирными резиновыми полосами (жирными - чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож.

Как самостоятельно изготовить эксклюзивный нож из нержавейки с нуля в домашних условиях с уникальной пластиковой рукояткой, гравировкой и ножнами. Пошаговая инструкция с подробными иллюстрациями

Наглядное видео:





Давайте пошагово разберем, как самостоятельно изготовить эксклюзивный нож из нержавейки с нуля в домашних условиях с уникальной пластиковой рукояткой, гравировкой и ножнами.

 


Для начала из картона или пластика сделайте болванку клинка необходимой вам формы. Для наглядности мы взяли простой образец. Потом нам понадобится пластина из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм. Покройте одну сторону пластины быстросохнущей краской.



Острым шилом процарапайте контур болванки на окрашенной части пластины

 


В итоге у вас получиться четкий рисунок будущего клинка

 


С помощью ножовки и точильных инструментов вырежьте по контуру заготовку ножа

 


С помощью двух металлических пластин-ограничителей с болтами отделите клинок от хвостовика для дальнейшей обработки

 

С помощью точильного инструмента начинайте формировать лезвие клинка

 

Меняя зернистость ленты к понижению абразива, добейтесь в конце полировки лезвия и снимите затем пластины-ограничители

 

На обух ножа надфилем можно нанести узорные насечки различной формы для придания клинку оригинальности .


В итоге обух будет выглядеть волнообразно

 


В хвостовике насверлите необходимое количество отверстий для крепления плашек и также отполируйте его. После этого можно приступать к изготовлению рукоятки

Далее будем делать к нему рукоятку, гравировку и ножны, чтобы придать ножу уникальность и ваше авторство.

 


Сначала изготовим упор ограничитель из пластины толщиной 2-3мм. Изготовленной из любого мягкого металла

 


Отпилим от пластины два куска по ширине хвостовика ножа и просверлим в них 3-4 отверстия для клепок



Под диаметр отверстий нарежем проволоку для клепок

 


С помощью молотка и наковальни сделаем заклепки, соединяющие ограничитель с хвостовиком

 



Обточим упор-ограничитель, чтобы клепок практически не было видно

 


Теперь займемся рукояткой. По контуру хвостовика вырежьте из цветной пластикой пластины плашку. Просверлите в ней отверстия для клепок и нарежьте сами клепки

 

Чтобы рукоятка смотрелась более оригинально, сделайте плашки из пластика двух цветов

 

Обязательно промажьте хвостовик ножа и плашки качественным клеем для пластика и металла, чтобы все детали были надежно скреплены

 



Проведите сглаживание углов рукоятки и последующую шлифовку

 



Отполируйте осторожно плашки на войлочном кругу, не давая им при этом перегреваться

 


Теперь можно приступать к гравировке методом электролиза. На скотче или изоленте сделайте любой трафарет канцелярским ножом и наклейте его на клинок. Возьмите любое зарядное устройство 12 вольт. Один контакт присоедините к клинку, а второй к ватному тампону, который смочите в соленой воде. Включите устройство в сеть и поводите тампоном по трафарету.



В результате электрохимической реакции рисунок проявится на металле. Протрите клинок любым чистящим средством, чтобы удалить соль

 


Теперь можно заняться изготовлением ножен. Возьмите кусок овчины с остриженным ворсом по типу мутона и контуру клинка с запасом для шва вырежьте заготовку, как это показано на фото


Вырезать лучше всего канцелярским ножом. По краю заготовки проделайте шилом отверстия для шва. Заготовку нужно сложить перед сшиванием так, чтобы ворс оказался внутри ножен. Тогда нож будет надежно фиксироваться в ножнах, но при этом легко из них выниматься. Не забудьте про петлю на ножнах, с помощью которой они будут крепиться к поясному ремню




Грубыми нитками прошейте шов и приступайте к окраске. Можно использовать как специальные красители для кожи, так и обычную нитрокраску любого цвета

 



Когда первый слой полностью высохнет, нанесите второй, а потом третий, чтобы поверхность ножен имела однородный цвет без разводов и пятен 




В итоге у нас получился авторский эксклюзивный экземпляр ножа

Как самостоятельно изготовить оригинальный подарочный скандинавский нож с рукояткой из кости. Пошаговая инструкция с наглядными фото, показывающая процесс, как самому сделать шведский или финский нож с костяной рукояткой

Наглядное видео:





Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно изготовить оригинальный подарочный скандинавский нож с рукояткой из кости. Также рассмотрим пошаговую инструкцию с наглядными фото, показывающую процесс, как самому сделать шведский или финский нож с костяной рукояткой

 



Традиционные скандинавские ножи у финнов, шведов или норвежцев мало чем отличаются. Основные различия наблюдаются в незначительной форме клинка и изгибами рукоятки. Как сделать клинок для финского ножа можно посмотреть в другом разделе сайта. Большое значение скандинавы уделяют изготовлению и оформлению рукоятки своих ножей. Иногда это целое произведение искусства

Основная отличительная особенность скандинавских ножей это отсутствие упора ограничителя между рукояткой и клинком, что делает эти ножи травмоопасными, особенно на морозе или в потной руке. Если рукоятка сделана из гладкого или отлакированного материала, то ладонь может просто соскользнуть на лезвие при эксплуатации ножа. Поэтому существуют различные категории скандинавских ножей – это подарочные сувенирные экземпляры и рабочие ножи, у которых рукоятки сделаны из нескользящих материалов

 


Рукоятки финских и шведских ножей изготавливаются из различных материалов – это твердые сорта дерева (береза, дуб, бук, клен и др.), кости, рога и бивни различных животных, также береста местных пород березы. В такой рукоятке также могут использоваться вставки из различных металлов и даже камня. В качестве примера попробуем изготовить традиционный шведский нож в подарочном варианте

Клинок мы изготовили из дамасской стали (см. другой раздел сайта). В качестве верхней вставки подойдет алюминиевая пластина, которую необходимо разметить, как это показано на фото, для дальнейшей обработки

 


Имеющимся подходящим инструментом делаем в пластине центральное отверстие точно под сечение хвостовика клика. Чем плотнее пластина будет сидеть на хвостовике, тем лучше

 


В качестве дополнительных вставок можно использовать латунные пластины меньшей толщины. Также в качестве оригинального декора мы взяли плашку древесины карельской березы. Плашка предварительно тщательно высушена, а затем прокипячена в льняном масле. Для основы рукоятки был взят кусок бивня моржа. Данный материал очень хорошо поддается обработке


Делаем разметку по длине хвостовика простым карандашом на куске бивня. При разметке не используйте маркеры, фломастеры, гелиевые или шариковые ручки, так как их красители могут глубоко проникнуть в поры костяного материала и их будет трудно оттуда вывести. Затем высверливаем отверстие под хвостовик обычным сверлом, периодически примеряя и подгоняя все части рукоятки к друг другу. После этого с помощью заранее приготовленного лекала намечаем форму будущей рукоятки и по линии разметки делаем ее грубую обработку

 


Чтобы обрабатывать рукоятку было удобно, а также защитить руку от порезов, а сам клинок от царапин режущего и полировального инструмента, оберните его изолентой или скотчем.



Постепенно начинайте придавать рукоятке округлые формы. Это можно делать вручную, на точильном круге или с помощью других точильных инструментов. Не используйте слишком большие обороты – бивни и кость животных не любят больших температур, от которых этот материал портиться



По мере обработки поэтапно меняйте зернистость насадок или наждачной бумаги в сторону понижения ее абразивности

На последнем этапе перед полировкой пройдитесь по поверхности рукоятки наждачкой «нулевкой» .



Теперь все детали рукоятки можно подвергнуть окончательной полировки на войлочном круге с применением полировальных паст

 


В качестве дополнительного украшения на металлические вставки можно нанести орнамент любым имеющимся у вас гравировальным инструментом, как это показано на фото

 


На заключительном этапе тщательно обезжирьте все внутренние поверхности рукоятки и хвостовик ножа. Промажьте их качественным клеем или эпоксидной смолой, соедините и оставьте под прессом до полного схватывания согласно инструкции производителя клея

 



В итоге у нас получился вот такой скандинавский красавец в подарочном варианте