666

666

Как самостоятельно сделать и установить на автомобиль автосигнализацию своими руками. Чертежи, схемы и фото сборки и монтажа самодельных автомобильных сигнализаций

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать  и установить на автомобиль автосигнализацию своими руками. Также рассмотрим чертежи, схемы и фото сборки и монтажа самодельных автомобильных сигнализаций

Поэтому имея такую сигнализацию Вы в разы увеличиваете потенциальный угон или кражу из автомобиля, даже по сравнению, если бы Вы просто заперли ключом, без возможности дистанционного открытия дверей. А если еще учесть человеческий фактор - мастер, устанавливаемый Вам сигнализацию естественно может знать как ее отключить, изготовить дубликат и т.д.

Конечно, большинство мастеров - люди порядочные, но факты говорят о том, что если есть возможность, то кто-то всегда ей воспользуется. Данные могут передаваться заинтересованным лицам и "выстрелить" через год-два после установки сигнализации. Связать это в одно целое будет практически невозможно, а доказать тем более.
Есть еще много доводов не в пользу стандартных покупных автосигнализаций низкого и среднего класса, не говоря уже о затратной части.

Рассмотрим функции, которые должна выполнять простая, недорогая автосигнализация сделанная своими руками:

Сигнализация должна реагировать на проникновение в автомобиль, например с помощью датчика движения ИК, или же от стандартных кнопок включения света, которые срабатывают при открытии двери или багажника (наиболее дешевый вариант, прост в реализации, но тем не менее довольно функционален).

Автосигнализация при проникновении должна оповещать с помощью звука, штатного сигнала или дополнительной сирены. Это оповещение должно длится определенное время, например две - пять минут, а потом автоматически отключаться.
После срабатывания сигнализации система должна перейти в режим несанкционированного проникновения - многократно срабатывать, заблокировать запуск двигателя и т.п.
- Сигнализация автомобиля должна потреблять низкий ток, исключая разряд аккумулятора (штатного или дополнительного) в процессе длительной стоянки авто на охране.
Механизм включения, перевод в режим охраны и отключения сигнализации. В простом случае, небольшая задержка (5-10с), после включения потайного тумблера, на время выхода из машины и закрытии двери.
Простая в изготовлении и подключении с малыми финансовыми затратами при максимальной эффективности.

Ниже представлена одна из самых простых схем автомобильной сигнализации, которую Вы можете сделать самостоятельно.

Автосигнализация сочетает в себе акустическую сигнализацию, срабатывающую от замыкания датчиков (кнопки включения света дверей и багажника) и при включения зажигания и блокирует запуск двигателя.
Данная схема подходит для установки на отечественные автомобили, оборудованные классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Москвич, Волга, и т.д) и любые зарубежные, с подобной контактной системой зажигания. (Ранее все автомобили имели контактную систему зажигания - повернули ключ - замкнулись контакты), Возможна установка и во многие новые автомобили.

Схема самодельной автосигнализации достаточно проста и понятна любому начинающему радиолюбителю. Все детали общедоступны и стоят копейки. Подключение в электрическую схему автомобиля также показано на схеме. Жирной линией выделен сам блок сигнализации, который собирается в небольшом пластмассовом корпусе, подбирается из имеющихся или можно приобрести на радиорынке - на Ваш вкус.


Все что за пределами жирного прямоугольника — это элементы электрооборудования Вашего автомобиля, а также другие дополнительные элементы, которые вводятся в схему автомобиля (Датчики К2 и КЗ, два реле Р1 и Р2, тумблер 51).

Используются два типа контактных датчиков - штатные выключателя внутрисалонного освещения, расположенные в дверях автомобиля (они соединены параллельно, поэтому на схеме обозначен один датчик К1 и одна лампа освещения Н1), и специально установленные датчики (типа дверных) под крышку капота и багажника, если багажник не оборудован штатным выключателем, подобным дверным - так чтобы в закрытом состоянии их кнопки были нажаты, а контакты разомкнуты. При открывании контакты должны замыкаться.

В качестве источника звукового сигнала системы автосигнализации может быть использован штатный сигнал Вашего любимого автомобиля или установленная покупная сирена. Включение сигнала производится при помощи дополнительного электромагнитного реле достаточной мощности (так как ток через катушку сигнала проходит порядочный), которое необходимо установить в подкапотном пространстве автомобиля - Р1. Такое же реле Р2 используется для блокировки системы зажигания. В принципе, это реле можно разместить в коробке самой сигнализации. Его обмотка включена параллельно обмотке Р1 и при срабатывании сигнализации реле Р2 своими контактами шунтирует конденсатор С системы зажигания, что приводит к невозможности искрообразованию и запуску двигателя.

Включается автомобильная сигнализация при помощи микротумблера 51, который надо установить в "секретном месте" внутри автомобиля (обычно где-то под панелью), известном только Вам и доверенным лицам. После включения питания устройство в течении 15-20 секунд не будет реагировать на состояние всех датчиков. Это время отводится на выход из автомобиля и закрывание дверей. По истечению этого времени сигнализация автомобиля переходит в режим охраны.

Для увеличения надежности можно применить независимый дополнительный небольшой аккумулятор, это по желанию, хотению и финансовым возможностям.
Даже без независимого источника питания такая сигнализация в современных условиях будет надежнее простой покупной с радиобрелком. Про стоимость понятно и так.
Система экономична. В режиме ожидания потребляет менее 0,7 мА, режим срабатывания – 1,1 мА, а ток сигнала или сирены – 0,2- 0,5 А


Еще дополнительно можно добавить инфракрасный датчик движения - покупной или если таковой завалялся в хозяйстве.
Если датчик на 220В надо переделать на 12B (8-20 Вольт). Стандартный бытовой датчик движения надо вскрыть. Шарообразную часть убирают, отогнув одну опору. Половинки крепятся на защелках.
Вытаскиваете плату. Датчик – это пассивный приемник ИК, реагирующий на изменение излучения ИК, попадающего на него. Обычно угол обзора датчика движения равен 180 градусам.

Еще одна простая схема автомобильной сигнализации без микросхем


Схема работает по аналогичному принципу, используя те-же датчики, что и в предыдущем случае

Краткое описание:

SA2-SAn - датчики проникновения (кнопки дверей и т.д.). Для развязки датчиков служат диоды VD5-VDn , если они используются и для других целей. Если датчики только для сигнализации, диоды можно исключить.

Напряжение питания, поданное от любого замкнувшегося датчика, через R1 C1 поступает на VD1. Цепь R1 C1 создает короткий импульс тока, даже если датчик остался в замкнутом состоянии. Конденсатор C2 не дает сработать сигнализации при выключении тумблере SA1.

Выходной ключ и мультивибратор собран на элементах C4, R4, R5, VT2, K1. Длительность нахождения K1 во включенном положении определяется подбором резистором R5 (можно установить переменный резистор) , а в выключенном - R4. Общая частота импульсов задается C4. Эта часть схемы требует более тщательной настройки. Примерно около 2 Гц.

На элементах C3, VD3, VD4 собран узел узел, формирующий задержку срабатывания сигнализации при замыкании датчика проникновения. Это нужно, чтобы задержать срабатывание сирены, когда машину открывает хозяин на 4-8 с для отключения устройства (дабы не пужать окружающих :-) ). Длительность задержки задается конденсатором C3. Разряд конденсатора при выключении питания обеспечивает резистор R3 .


В данной схеме отсутствует узел, который бы отключал сигнализацию через некоторое время, это наиболее простой вариант. При желании, такой узел можно доработать, слегка усложнив конструкцию, а можно применить автономное реле времени с периодическим сбросом.

VD1 - любой маломощный тиристор, например КУ101. Нужно лишь подобрать C1 (увеличивать, если сигнализация не срабатывает при замыкании датчика), R2 (уменьшать, если не срабатывает) и С2 (увеличивать, если срабатывает сразу при включении питания схемы). Диоды - любые маломощные. Реле K1 - РЭС55А, или аналогичное (подбирается по мощности коммутируемого тока сирены- сигнала). Если применить более мощное реле (более 1А), то потребуется довольно сильно увеличить емкости конденсаторов C3 и C4 (это повлечет увеличение размера устройства). Поэтому, если у Вас довольно мощная нагрузка, лучше мощное реле подключить к выходу РЭС55А. Транзисторы - также любые, с соответствующей структурой перехода, а VT2 должен выдерживать ток включения реле. SA1 - любой малогабаритный выключатель (тумблер).

Для включения автосигнализации на охрану:
1. Включить тумблер SA1 при замкнутом датчике (при открытой двери). В таком положении схема не включится и может находиться неограниченное время.
2. Закрыть дверь - схема переходит в режим охраны.


Для отключения автосигнализации:
1. Открыть дверь (при этом замкнется датчик проникновения).
2. Быстро, в течение 8-10 сек. снять с охраны - выключить тумблер SA1.
Простая и надежная сигнализация. Из органов управления - всего один выключатель. Датчики проникновения - обычные выключатели, которые при работе со схемой выполняют свое прямое назначение, например, кнопки на дверях. Достаточно одному из них замкнуться на короткое время и схема сработает. Схема выдает себя лишь через 10 сек. За это время хозяин может выключить сигнализацию, а взломщик подумать, что такая отсутствует. В режиме охраны устройство потребляет ток, зависящий от параметров применяемых деталей: в моем случае его замерить не удалось из-за его малой величины. Эта схема разработанна очень давно и собиралась из подручных деталей.



Принцип действия:
Элементы SA2-SAn - датчики проникновения. Диоды VD5-VDn служат для развязки датчиков, если они используются для других целей. В некоторых случаях диоды можно исключить.
Напряжение питания, поданое от замкнувшегося датчика, через R1 C1 потупает на VD1. Цепь R1 C1 создает короткий импульс тока, даже если датчик остался в замкнутом состоянии. Конденсатор C2 не дает сработать сигнализации при включении SA1.
На элементах C4, R4, R5, VT2, K1 собран мультивибратор и выходной ключ. Длительность нахождения K1 во включенном положении подбирается резистором R5, а в выключенном - R4. Общая частота импульсов задается C4. Эта часть схемы требует тщательной настройки. У меня получилась частота 2Гц.
C3, VD3, VD4 - узел, формирующий задержку срабатывания сигнализации при замыкании датчика. Это нужно, чтобы отключить сигнализацию при открывании двери. Длительность задержки задается конденсатором C3. Резистор R3 обеспечивает разряд конденсатора при выключении питания.
Узел, отключающий сигнализацию через некоторое время после срабатывания, не разрабатывался, поскольку ложных замыканий датчиков на дверях, багажнике и капоте автомобиля не бывает.
Детали:
Схема состоит из небольшого количества доступных деталей. VD1 - любой маломощный тринистор, например КУ101. Нужно лишь подобрать C1 (увеличить, если не срабатывает при замыкании датчика), R2 (уменьшить, если не срабатывает, но если можно - увеличить) и С2 (увеличить, если срабатывает при включении питания). Диоды - любые маломощные. Реле K1 - РЭС55А, однако оно может коммутировать нагрузку с током не более 1A. Если применить более мощное реле, то потребуется сильно увеличить емкости конденсаторов C3 и C4 (а, следовательно, и габариты устройства). Поэтому лучше мощное реле подключить к выходу РЭС55А. Транзисторы - также любые, с соответствующей структурой, а VT2 должен выдерживать ток включения реле. 

SA1 - любой малогабаритный выключатель. Типы конденсаторов C2, C3, C4 зависят от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться сигнализация. Для холодной зимы лучше выбрать их из серии К53. Если же используются конденсаторы серии К50, то устройство лучше установить в салоне автомобиля. Однако, экспериментальный образец сигнализации на К50 был установлен под капотом и эксплуатировался больше двух лет (снят в связи с переходом на новую систему сигнализации) в холодных климатических условиях (машина стояла под открытым небом), и ни одного сбоя в работе отмечено небыло.
Включение:
1. Включить SA1 при замкнутом датчике (открытая дверь). В таком положении схема может находиться неограниченно долго.
2. Разомкнуть датчик (закрыть дверь).
Отключение:
1. Открыть дверь (замкнется датчик).
2. В течение 10 сек. выключить SA1.
Печатная плата для устройства не разрабатывалась. Монтаж был выполнен навесным методом на листе жесткого картона, пропитанного лаком. Для корпуса использована готовая металлическая коробка.

Как часто нам хочется обеспечить надежную охрану объекта, будь то дом, квартира, автомобиль или гараж… Но установка охранной системы и ее обслуживание ее стоит немалых денег, и многие откладывают это дело «до лучших времен». Между тем разработанная мной система поможет сэкономить вам, обеспечив вполне серьезную, и, самое главное, нестандартную охрану. Схема обеспечивает подачу звукового сигнала при взломе. Если у вас две двери, то такой сигнал способен отпугнуть злоумышленников, и вторая дверь останется нетронутой. Схема автоматически возвращается в режим охраны спустя некоторое время, если цепь восстановилась (дверь прикрыли, или имело место ложное срабатывание). Алгоритм действий хозяина при использовании сигнализации следующий:

1. Включаете тумблер S2 (можно оформить его под стандартный выключатель около двери)

2. В течении 3-5 мин система не реагирует на срабатывание датчиков – покидаете объект, запираете двери.

3. Через указанное время схема активизируется, входит в режим охраны. Любое срабатывание датчика S1 даже кратковременное) приводит к переходу системы в режим «тревога» и подаче звукового сигнала. Следует отметить, что в схеме задана временная задержка между моментом срабатывания датчика и включением сирены (10-15 сек.)

4. Если пришел хозяин, то у него есть 10-15 секунд для того, чтобы поднести специальный ключ к геркону S3 после открытия двери. В этом случае он не напугает соседей своим приходом. Если мы не уложились – ничего страшного, после поднесения ключа сирена выключится через 10-15 сек.


5. Выключите тумблер S2 (нормально замкнутые контакты)

Система собрана всего на одной микросхеме К561ИЕ2 стоимостью 3-5 руб., транзисторе КП501А (5-10 руб) и нескольких детальках.

В качестве ключа используем небольшой магнит, а датчиком ключа послужит геркон. Геркон S3 очень небольшой по размеру, его можно спрятать под обоями, и тогда только вы будете знать, куда поднести ключ для обезвреживания сигнализации.

Питание схемы (9-12В) осуществляется от батарейки 9В («Крона» или две последовательно соединенные батареи 4,5 В). Потребление очень небольшое, и кроны вам хватит на полгода работы, второй вариант прослужит больше 1,5 лет. Питание сирены можно сделать от тех же батареек или поставить дополнительные батарейки (т.к. сирена автомобильного типа питается от 12 В)

Итак, преимущества системы:

1. Нестандартность

2. Удобство

3. Автономное питание. Мы не подключаем ее к 220 В, все работает от батареек, то есть гарантирована пожаробезопасность и ее беспрерывная работа.



Схема приведена на рисунке 1.

Спецификация:

R1 500 кОм

R2 1 МОм

R3 1 МОм

R4 3 кОм

R5 1 Мом

R6 75 Ом

C1 0,47 мкФ

C2 100 мкФ

C3 20 мкФ

C4 50 мкФ

Микросхема К176ИЕ2

VT1 КП501А

Выключатель S3 – тот самый геркон, спрятанный «под обоями».Светодиод индицирует режим «тревога», его можно не ставить, это по усмотрению, здесь можно использовать любой светодиод, в т.ч. мигающий.

О деталях. Напряжение в схеме не превышает 12 В, поэтому конденсаторы ставим малогабаритные. Диод любой мелкий, т.к. ток там в цепи небольшой.

Цепь «охрана» S1 может представлять из себя все, что угодно. Я много раз ставил друзьям подобную схему, делая цепь охраны очень длинной и состоящей из множества элементов (датчики объема, звука разбитого стекла, фольга на оконных стеклах, проволока по периметру участка, итп). Помехоустойчивость схемы конечно падает при большой и длинной цепи, но ложные срабатывания бывают очень редко.


Главное условие цепи охраны – в исправном состоянии она должна пропускать ток, имея сопротивление не более 500 кОм. При разрыве этой цепи сигнализация сработает.

Сирену можете применять любую, с питанием 9-18 В и током потребления не более 0,18 А. Если она более мощная, то ставьте параллельно еще один транзистор КП501А, или замените его на более мощный, или, наконец, ставьте промежуточное реле.

Сирены и датчики можно приобрести в магазинах, торгующих сигнализациями и системами безопасности, или в магазинах радиотоваров. Простейшим вариантом системы будет датчик на открывание первой двери.

Конденсатор С2 задает время начального ожидания (пока хозяин уйдет, 3-5 мин), С3 – время на обезвреживание ключом (10-15 сек), С4 – время включения сирены в режиме «Тревога» и возврата в режим охраны, если цепь восстановилась. Можете подбирать значения этих конденсаторов, если заданные значения интервалов вас не устраивают, или схема работает не так, как планировалось.

В заключение скажу, что собранная схема очень мала по размеру, и в качестве корпуса можно использовать саму сирену (неавтомобильного типа, а ту, что продается в охранных магазинах). Настройки, как правило, требует только подбор вышеуказанных конденсаторов, сама же схема начинает работать сразу.Вы можете подключать и другие, в том числе и покупные, системы сигнализации, работающие по похожему алгоритму используя вышеприведенное описание.

Для схемы мне понадобилось:

— старенький кнопочный телефон
— автомобильная зарядка для телефона
— два обычных 4-х контактных реле от ВАЗа (одно для набора телефонного номера и одно для включения видеорегистратора)
— видеорегистратор (по желанию)
— четыре диода на 2-10А (в случае отказа от функции видео фиксации — два)
— резисторы (подбираются индивидуально)
— конденсаторы общей ёмкостью не менее 10000мкФ (подбираются индивидуально)
— разъём под предохранитель (по желанию)
— предохранитель на 5А (по желанию)
— монтажные провода (около 7 метров)
— разветвитель прикуривателя (по желанию)

Как я уже писал основную роль в моей схеме будет выполнять старенький кнопочный телефон, который будет необходимо разобрать и немного доработать.

Дело в том, что на любых кнопочных телефонах на кнопки с цифрами (кроме единицы) можно забить номер телефона для быстрого вызова. При нажатии на запрограммированную кнопку более 3 секунд будет осуществляться набор на введенный нами номер. В нашем случае необходимо забить свой номер на любую кнопку быстрого набора и не забыть вставить СИМ карту, рекомендую именно от сотового оператора МТС (если читали предыдущий пост, то знаете почему).

А для замыкания контактов запрограммированной кнопки необходимо сделать вывод контактов нужной нам кнопки из корпуса аппарата.


Разобрал телефон, чтоб добраться к плате с кнопками.

Припаиваем проводки к контактам запрограммированной кнопке.

Также по Вашему желанию можно из платы телефона выпаять микрофон. Микрофон можно спрятать как в салоне автомобиля, так и снаружи. Делается это для того, что бы при входящем звонке на Ваш телефон можно было снять трубку и послушать что происходит на "другом конце провода".

Припаял 3 метра провода и усилил термоусадкой.
А для того, что удалённо активировать срабатывание Вашей сигнализации путём набора номера спрятанной в салоне трубки, Вам необходимо будет из схемы телефона выпаять ещё и вибромоторчик, также сделать выноску и закрепить его на датчике удара Вашей сигнализации. Но при этом не забыть выставить на телефоне беззвучный режим с вибровызовом.





Приклеил к датчику удара и примотал изолентой.

Если кто не понял, то при входящем звонке на спрятанный телефон, будет вибрировать вибромоторчик и тем самым приводить в действие Вашу охранную систему. Пока не знаю в каких случаях может пригодиться такая функция, но раз сделал то пускай будет.



Ещё была мысль вывести контакты телефонного динамика на AUX вход магнитолы. Но осуществляя такую идею столкнулся с большими сложностями и пока решил отложить.



Но вернёмся к нашей кнопке.

Контакты нашей кнопки будет замыкать реле, управлять которым будет сигнал с провода идущего на сирену нашей сигнализации, а что бы реле не срабатывало и не нажимало кнопку при постановке и снятии с охраны сигнализации, необходимо сделать небольшую задержку по времени срабатывания реле.

Для этих целей можно использовать реле времени, которое в природе очень сложно найти, в чём я собственноручно убедился проискав такое устройство по всему Питеру почти две недели.

Отчаявшись найти такое реле, я решил добиться необходимую задержку с помощью нескольких конденсаторов и резисторов, припаяв их на вход наших релюшек.

Припаивать нужно параллельно на вход основного реле. Схема будет ниже


Не забываем впаять на вход реле (на плюс и минус) по диоду. Схема будет ниже.

Ко входу основного реле припеваем и дополнительное (включение регистратора). Схема будет ниже.

А вот и сама схема:


Чертить в Visio мне совсем не хочется, поэтому нарисовал от руки. Мне кажется и так всё понятно. Если что, то красным цветом обозначил плюсовые провода, чёрным — минус, а зелёным обозначил сигнальные.

Принцип работы таков, при срабатывании сигнализации, с плюсового провода идущего на сирену, подается питание на реле, и через 2 секунды срабатывает реле, замыкающее контакты кнопки №9, и телефон набирает номер запрограммированный на эту кнопку. В то же время замыкается и дополнительное реле, которое подаёт постоянный плюс на зарядку видеорегистратора, который сразу же включается и автоматически начинает запись. После окончания воя сирены питание с реле пропадает и контакты размыкаются, но регистратор будет продолжать свою работу пока у него не сядет встроенный аккумулятор или же можно выставить время записи в настройках самого устройства.

Само подключение релюшек оказалось не слишком сложным занятием, хотя всё равно в процессе тестирования пришлось ещё раз подбирать резисторы и конденсаторы на входе основного реле, что бы окончательно избавиться от ложных срабатываний.

Подключаем схему.


Вскоре верь этот ужас будет спрятан.


Тут я немного запутался в подключении диодов и почти решил отказаться от идее с видеорегистратором.

Как самостоятельно установить и подключить на автомобиль сигнализацию Пантера Pantera различных модификаций своими руками. Инструкция установки сигнализации Pantera Пантера с наглядными схемами и фото

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно установить и подключить на автомобиль сигнализацию Пантера  Pantera различных модификаций своими руками. Также будет рассмотрена инструкция установки сигнализации Pantera Пантера с наглядными схемами и фото
Среди всего многообразия различных охранных сигнализаций существующих на сегодняшнее время особой популярностью пользуется система «Пантера». Это, во многом, объясняется не только высокой надежностью этой системы, но и, в немалой степени, простотой ее установки на различные модели автомобилей, а также наличием подробных рекомендаций, объясняющих как подключить сигнализацию пантера.
На первоначальном этапе сборки системы следует определиться с местом установки в салоне основного управляющего блока. Например, это может быть свободное место под или за приборной панелью.  Как вариант, в качестве креплений можно использовать специальные пластиковые растяжки. В моторном отсеке центральный блок управления располагать не рекомендуется, так как он со временем может отказать вследствие неблагоприятного внешнего воздействия, кроме того, соседствующие агрегаты могут быть источниками паразитных радиопомех.
А вот для сирены лучшее место, как раз, именно в моторном отсеке - в месте, хорошо защищенном от стороннего доступа. Главное, чтобы она не находилась поблизости от двигающихся и сильно нагревающихся элементов двигателя. Для предотвращения скапливания в этом агрегате влаги, его раструб следует направить вниз. Крепят сирену с помощью кронштейна и нескольких винтов.
В комплект системы «Пантера» обязательно входит концевой выключатель, с помощью которого обеспечивается охрана капота автомобиля. Данный выключатель следует устанавливать на соединенную с общей «массой» металлическую поверхность, где не собирается влага, например, на боковой поверхности крыльев в районе капота( багажника). При правильной установке концевой выключатель должен иметь не менее 6 мм хода при закрывании капота (а также багажника, при наличии второго, аналогичного выключателя).
Красный светодиод, сигнализирующий о состоянии охранной системы, размещают на приборной панели в месте, хорошо заметном снаружи автомобиля и, при этом, индикатор не должен отвлекать водителя. Прежде чем начать сверлить под него отверстие, предварительно следует убедиться в том, что с обратной стороны отсутствуют провода и прочие элементы.
Особой фантазии требует определение места под переключатель Valet, так как, с одной стороны, он должен быть легко доступным, а с другой – злоумышленник не должен его быстро найти и отключить сигнализацию.
Для датчика удара самое удобное место, это твердая поверхность между моторным отсеком и салоном (со стороны салона). Иногда его крепят при помощи перетяжек под приборной панелью или на рулевой колонке. В любом случае, к датчику должен быть хороший доступ для выполнения регулировки.
Стандартная схема подключения автосигнализации пантера предусматривает следующее распределение (в соответствии с цветной маркировкой) и подключение основных проводов:
  • Провод белого цвета, обеспечивающий мигание габаритных огней при срабатывании системы, а также в момент постановки на охрану и при снятии с нее – подключается к цепи габаритных огней (в случае, если цепь отрицательной полярности, то через дополнительное реле);
  •  Красный провод, предназначенный для запитывания системы через предохранитель напряжением +12В – подключают к положительной клемме аккумулятора»;
  •  Бело/красный провод питания напряжением +12В центрального блока – через предохранитель соединяется с красным проводом;
  •  Бело/черный провод выхода на сирену – через резиновую втулку прокладывается к месту установки сирены;
  •  Провод темно – синего цвета, используемый с целью дистанционного открытия багажника – подключается к клемме 85 дополнительного  реле. Обращается внимание, что подключение этого провода напрямую к цепям замка категорически запрещается;
  • Зелено/белый провод, управляющий внутрисалонным освещением при срабатывании режима "Паника", а также в момент снятия с охраны – провод подключают на клемму 86 дополнительного реле»;
  •  Черный провод «масса» - подключается к отрицательной клемме аккумуляторной батареи;
  •  Темно/зеленый провод (-) триггера капота (багажника), при замыкании которого на массу происходит мгновенное срабатывание системы – протягивается к концевым выключателям капота (багажника);
  •  Фиолетовый провод (+) дверного триггера – независимо от количества дверей подключается только к одному концевому выключателю;
  •  Фиолетовый провод (-) дверного триггера – как и в предыдущем случае, идет на концевик двери;
  •  Желтый провод контроля наличия питания на замке зажигания – подключают к проводу замка зажигания, на котором, момент поворота ключа, появляется +12В;
  •  Оранжевый провод блокировки стартера – подключается к клемме # 86 дополнительного реле. При этом клемму # 85 соединяют с проводом замка зажигания, на котором, в момент запуска двигателя создается постоянное напряжение +12В.
 При установке антенного провода его вытягивают на всю длину и устанавливают в месте, где его сложно повредить в процессе эксплуатации автомобиля.
Наша инструкция получилась довольно универсальной, так что подходит она почти ко всем модификациям сигналок pantera. Ниже приведен список моделей, к которым подойдет наше руководство. 

  • Pantera SLK-250SC
  • Pantera SLK-450SC
  • Pantera SLK-400SC
  • Pantera SLK-300SC
  • Pantera SLK-675RS
  • Pantera SLK-650RS
  • Pantera CLK-350
  • Pantera SLK-35 SC ver. 3
  • Pantera XS-330
  • Pantera SLR-5750
  • Pantera SLR-5755
  • Pantera QX-240
  • Pantera QX-250
  • Pantera QX-270
  • Pantera QX-290
  • Pantera XS-2000
  • Pantera XS-2500
  • Pantera XS-2600
  • Pantera XS-3100
  • Pantera SLK-868RS
  • Pantera LX-320
  • Pantera SLR-5625 BG
  • Pantera SLR-5625 RC
  • Pantera CLK-650
  • Pantera SLK-600RS
  • Pantera CLC-200
  • Pantera QX-250
  • Pantera SLK-400SC
  • Pantera SLK-350SC
  • Pantera SLK-600 RS
  • Pantera SLK-300SC
  • Pantera CLC-180
  • Pantera SLK-625RS
  • Pantera SLR-5650
  • Pantera CLK-375
  • Pantera CLK-455
  • Pantera CLK-355
  • Pantera CLK-500
  • Pantera CLK-600
  • Pantera XS-200
  • Pantera XS-110
  • Pantera XS-1500
  • Pantera XS-1000
  • Pantera SLK-7i
  • Pantera SLK-5i
  • Pantera SLK-3i
  • Pantera SLK-2i
  • Pantera SLK-85
  • Pantera SLK-755 RS
  • Pantera SLK-75
  • Pantera SLK-25 SC ver. 3
  • Pantera SLK-200 SC
  • Pantera SLK-20 SC ver. 3
  • Pantera SLK-500RS
  • Pantera SLK-100 SC
Видеообзор лучших противоугонных средств и блокираторов:


Исходя из этого по началу у меня выбор свелся к тому заказать старлайн (да да его) в инет магазине, или прокатиться по городу и поискать в наличии(что собсно было лень), так и мучался неделю.В итоге один хороший человек говорит мне — чего те это старлайн, пофиг что ты его ставил крутил вертел уже, бери грит пантеру 868, тажа ботва но дальность чутка побольше. Ну чего думаю) надо брать)))). Взял. Ну и понеслась))))
вот как выглядит эта няшная сигналочка
вот как выглядит эта няшная сигналочка
Сразу покаюсь что прям конкретно установку не фотал, только ключевые моменты, что где искать и куда тыкать, да и дальтоник я, чтоб цвета проводов определять)))
Самый главный совет, перед установкой, разберите машину чтобы долезть до всех разъемов, но не откулючайте их, на живой машине пройдитесь тестером, пробником, найдите все провода для подключения, и только после этого уже все отключайте.
готовтесь к тому что все будет выглядеть вот так
уууу страшно)))
уууу страшно)))
Кто уверен в своих силах, идем дальше)
точки подключения сигналки у нас следующии
1)Замок зажигания. пятиконтактный здоровый белый разъем.
туда подключаем питание и автозапуск
2)Реле аварийки.справа от блока предохраниелей салонного.
см по стрелке
реле аварийки. у меня на нем надпись дензо
туда тыкаем провода чтоб поворотники моргали.
3)Некий блок прикрученный к рулевому валу. ближайший разъем к рулю(у меня черный).
туда мы тыкаем провода на Ц.З., концевики дверей, багажника
4)Разъемы на педали сцепления.
фото нет) ну я думаю проблем с поиском педали не возникнет, на ней увидите два разъема, белый и синий.
там делаем обход, чтоб мозги машины думали при автозапуске, что педаль сцепления нажата.
5)Приборка. там тыкаем провод ручника и контроль тахометра.
в нее два разъема вставлены, большой и маленький, в этих разъемах и будем все искать.
-------------------------------
схемы подключения из инструкции на сигналку
1)
то что перечеркнуто я не цеплял, ибо ненадо
2)
то что перечеркнуто я не цеплял, ибо ненадо

----------------------------------
1)цепляемся к разъему замка зажигания
распиновка разъема замка

провода силового разъема из второй схемы --->контакт в разъеме замка
розовый---> 1
красный---> 3
фиолетовый---> 2 !ПРОВОД 2го контакта РАЗРЕЗАТЬ! фиолетовый цеплять к проводу уходящему внутрь машины
розово/белый--->4
оранжевый---> 5
красный---> 3
В данной врезке проводов, все соединения ОБЯЗАТЕЛЬНО пропаивайте, токи большие, не дай бог подпалите машину.
2)цепляемся к реле аварийки, для моргания поворотников.
ищем два провода выходящии из разъема реле на правый и левый поворотники.Цвета проводов звините не запомнил, искал тестером.
включаем зажигание, вклучаем поворотник, черный щуп тестера кидаем на массу, красным тыкаем по проводам, ищем где появляется +12 В при включении поворотника.такая же схема и со вторым поворотником.
нашли, уффф.
цепляем на них белый провод (см первую схему на сигналку)
изначально из блока сигнализации выходит один белый провод, потом ое разводитс на два через диоды.
так что при его подключении никакие доб диодные развязки ненужны. хотя с другой стороны много это не мало)))))
3)лезем под рулевую колонку, ищем черный разъем.
в него подключаем
*центральный замок.провода из второй схемы сигналки.
т.к. у нас в субаре Ц.З. работает по минусу, то нам понадобятся след провода от сигналки
зелено/красный — подключаем к ближайшей массе
сине/красный — подключаем к ближайшей массе
зелено/белый — коричнево/черный в черном разъеме (отпирание)
сине/белый — коричнево/белый в черном разъеме (запирание)
*подцепляем концевики дверей. ищем в черном разъеме след провода
сине/белый, желтый, сине/оранжевый, бело/красный. это провода от концевиков дверей. сигнал по минусу идет. подключаем через диоды к коричневому проводу сигналки из перврй схемы. диоды подключаем полоской к проводам концевиков, другой стороной вешаем на коричневый провод.все.
можно подключить и без диодов, тогда при открытии любой двери, на приборке будет загораться что все двери открыты, но это на жуткого любителя)))
4)подцепляем обход педали сцепления
потребуется два пятиконтактных реле с колодками.
на педали два концевика, белый и синий, один нормально замунцтый второй нормально разомкнутый. подцепляем по вот такой схеме.
плюс берем от зажигания постоянного, минус — это желто черный провод с первой схемы сигналки.
5)подключаемся к приборке.
в ней нам нужны два провода. сигнал с ручника и сигнал тахометра.
в приборке два разъема, большой и маленький, ниже фотки разъемов и нужных нам проводов, но для самоуспокоения лучше проверить самому)))) ручник тестером, а тахометр светодиодом 12 вольтовым (я вообще брал кусок светодионой ленты на 12 вольт, минус на массу кидаем а плюсом тыкаем в контакты). светодиод на холостом еле заметно моргает, и где-то к полутора тысячам горит постоянно.
провод ручника
провод тахометра
провод тахометра

к проводу ручника подключаем коричнево белый провод из первой схемы на сигналку.
к проводу тахометра подключаем фиолетово белый провод из первой схемы на сигналку.
-----------------------------------------------
чтобы работал автозапуск ставим обходчик иммобилайзера.
я взял старлайн BP-03/
с ним вообще все просто, внутрь пихаем второй ключ, подключаем к плюсу, минус берем с черно желтого провода от сигналки (первая схема).
на замок зажигания наматываем черный провод -антенну, из комплекта обходчика.
----------------------------------------------
все))) все собираем обратно, проверяем радуемся.
ps не забываем в настройках сигналки поставить ручную коробку КПП
psps ну и вот вам тройка картинок с просторов рунета по данной теме касаемо субары)

Как самостоятельно установить противоугонное устройство или блокиратор различных типов на автомобиль с наглядными схемами и фото. Как самому изготовить противоугонное средство для автомобиля

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно установить противоугонное устройство или блокиратор различных типов на автомобиль с наглядными схемами и фото. Также узнаем, как самому сделать или изготовить противоугонное средство для автомобиля своими руками

Многие автолюбители рано или поздно сталкиваются с проблемой защиты своего автомобиля от угона. Путей решения этой проблемы есть несколько:

использование механических противоугонных устройств;

установка электронных систем охраны;

применение электронных секреток и блокирующих узлов;

комплексная защита автомобиля, состоящая из комбинации выше перечисленных вариантов.



Рассмотрим более подробно перечисленные способы. Ведь чтобы грамотно защитить свой автомобиль, владелец должен знать не хуже угонщика, как его могут угнать и что необходимо именно для вашей марки. Иначе не спасет даже самая дорогая система охраны.

Механические устройства можно разделить в основном на два вида. Первый из которых это всевозможные блокираторы руля или

типа руль-педаль. Второй тип это замки на коробку переключения передач (КПП) и капот.

Что касается первого типа механических "противоугонных устройств", то они, несмотря на разрекламированность, привлекательный внешний вид и удобство эксплуатации, не выдерживают никакой критики с точки зрения выполнения своей основной задачи - защиты автомобиля от угона. Депо в том, что их довольно легко нейтрализовать.

Так, устройства отечественного производства традиционно изготавливаются из низкосортных сталей и их можно перепилить обычной ножовкой по металлу. Эта же задача решается и без физических усилий - ведь почти в любом фирменном магазине электроинструментов можно приобрести компактное устройство с автономным питанием под названием "арматурорез". Эти электрические кусачки помещаются в кармане куртки и способны за 10 секунд перекусить арматуру толщиной 10 мм (а сталь там не плохая). -аряда же встроенного аккумулятора достаточно для перекусывания чуть ли не полсотни подобных прутков.

Если же механическое блокирующее устройство изготовлено из хороших материалов, то угонщик может воспользоваться таким средством как жидкий азот. Это позволяет заморозить металл до такой степени, что он становится хрупким и раскапывается от удара молотком. Отметим также, что малообеспеченный вор (не имеющий хорошего инструмента) может просто перепилить руль, что довольно просто, а потом заменить его на новый.


Видеообзор лучших противоугонных средств и блокираторов:



Что же касается противоугонных устройств типа замков на КПП (MULT-L-LOCK) или на капот (HOOD-LOCK), то они тоже не лишены недостатков, хотя и выполняются из хороших материалов и имеют сложные замки. Одним из недостатков этих устройств является их относительно высокая цена. К примеру, MULT-L-LOCK с установкой стоит около $150, a HOOD-LOCK порядка $80. Не подвергая сомнению прочность и качество самих устройств, следует обратить внимание на то, что прочность элементов корпуса автомобиля, к которым крепятся эти устройства, вовсе не так высока как хотелось бы.

Что же можно сказать о таких средствах защиты автомобиля как серийные промышленные электронные противоугонные устройства? В установочных центрах и в розничной продаже их ассортимент достаточно большой, но несмотря на это изобилие, все их можно условно разделить на две категории. Это относительно недорогие и несложные устройства ценой до $100 и дорогие противоугонные системы известных в мире производителей ценой от $300. В промежутке между ними в основном стоят устройства с сервисными возможностями последних и противоугонными свойствами первых.

Что касается дорогих электронных систем, таких как CLIFFORD, BOCSH, BLACK BUG и др., то можно успокоить автомобилистов, желающих сэкономить на их установке. Установить противоугонную систему такого класса самостоятельно часто не представляется возможным, так как для этого нужно иметь специальные знания и, что самое главное, подробную инструкцию по установке, чего вы точно не получите. Например, в системе BLACK BUG в узлы, обеспечивающие блокировку, встраиваются специальные датчики с исполнительными устройствами, управление которыми выполняет центральный блок по штатной проводке автомобиля с помощью кодов, передаваемых на высокой частоте.

Если же вы решитесь установить сложные системы охраны в специализированном центре, что само по себе не дешево, то рискуете на весь срок эксплуатации автомобиля быть зависимым от тех, кто занимался установкой (хорошо, если еще и качественно), так как отремонтировать ее или хотя бы отключить в критической ситуации не всегда удастся.

Хочу особо обратить внимание тех автовладельцев, у кого в машине нет бортовой электроники, такой как электронный коммутатор, инжектор или хотя бы клапан ЭПХХ. Таких автомобилей пока все еще большинство, даже среди тех, что еще выпускаются промышленностью. В этом случае устанавливать на ваш автомобиль дорогостоящую противоугонную систему вообще не имеет смысла, так как деньги будут потрачены зря. Дело в том, что она просто не сможет реализовать своих потенциально больших противоугонных свойств. Вы в этом сможете сами убедиться, открыв капот. Из жизненно важных узлов автомобиля, необходимых для пуска двигателя и движения, вы можете заблокировать лишь стартер и катушку зажигания. -ная принцип работы двигателя, угнать такой автомобиль проще простого. Для этого даже не потребуется разбираться в хитросплетении ваших проводов. Угонщик сделает всего два прямых соединения: между клеммой "+" аккумулятора - катушкой зажигания и стартером.

Конечно, чтобы заглянуть под капот, потребуется сначала открыть двери, а при этом сработает сигнализация. Как легко открыть двери при помощи ..., знают многие (не буду описывать процесс угона более подробно, чтобы меня не обвинили в обучении этому делу).

Несмотря на то, что автомобиль начнет пищать на все лады и мигать всеми осветительными приборами и может даже послать вам сообщение на пейджер (некоторые противоугонные устройства это обеспечивают), взывая о помощи, все равно капот будет открыт. В этом случае отключить сирену не составит труда.

Все указанные выше операции делаются довольно быстро и со стороны будет очень похоже на то, что хозяин, забыв что сигнализация включена, полез в собственный автомобиль. Ну а дальше, как уже отмечалось - два соединения и вы теряете автомобиль.

По данным испытаний, проводимых одним из подразделений МВД среди отбывающих в тюрьме срок специалистов, опытному угонщику достаточно всего 20...30 с, чтобы завести отечественный автомобиль, даже не зная, какая система сигнализации там установлена.

Есть противоугонные системы, оборудованные радиомаяком, при помощи которого автомобиль после угона обнаруживается и задерживается службой ГИБДД. Данные системы возврата угнанного автомобиля при хорошо отлаженной системе с успехом используются на -ападе. Статистика же применения таких устройств у нас в стране просто печальна - либо отказывает техника, либо же угнанную машину просто не хотят задерживать от греха подальше. По этой причине не только рассматривать более подробно, но даже называть такие системы нет никакого смысла.

Учитывая все выше сказанное, а также практику установки и эксплуатации охранной сигнализации, можно предложить следующее техническое решение для защиты вашего автомобиля от угона. Оно заключается в использовании комбинации устройств промышленного изготовления, с уникальным самодельным.

Как уже упоминалось, есть электронные противоугонные системы и подешевле, и, по моему мнению, более практичные. К ним можно отнести такие как RED SCORPIO, PRESTIGE, ALLIGATOR и др.. Все они в зависимости от комплектации и уровня сервиса стоят $50...100. Эти несложные устройства вы вполне сможете установить сами.

В качестве противоугонных средств в них обычно предлагается две цепи блокировки, т.е. можно заблокировать стартер и катушку зажигания, что, как отмечалось выше, хотя и малоэффективно, но все же время у угонщика отнимет.

Приобретя и установив относительно недорогую систему охраны, вы получите уровень сервиса, достаточный для отечественного автомобиля, и первый рубеж охраны. Существенно улучшить охрану можно при помощи установки несложного устройства - топливного клапана. Электрический бензоклапан - это электромагнит, который обеспечивает прохождение бензина от бензобака к двигателю только при подаче на него питающего напряжения (существуют также нормально открытые клапаны с закрыванием подачей напряжения, но их мы рассматривать не будем).

В принципе ничего нового в этом устройстве нет - оно серийно выпускается отечественной промышленностью под разными названиями, например "Сюрприз" (рис. 3.1) и представляет собой встраиваемый в разрыв цепи бензопровода блок (крепится к корпусу автомобиля). Его можно установить в труднодоступном и только вам известном месте. Но для включения бензоклапана в его комплект входит тумблер. Мало того, что при установке не хотелось бы портить сверлением какую-нибудь деталь кузова, но ведь и установить его нужно незаметно. Кроме того, место установки должно быть таким, чтобы вы могли включать и выключать тумблер незаметным движением. Ведь даже обычный дворовый хулиган, наблюдающий, как вы при запуске двигателя куда то лезете, способен определить место установки тумблера. А мест для его скрытого размещения довольно мало.




Решением этой проблемы может служить самодельное устройство, выделенное на рис. 3.2 пунктиром. Оно представляет собой токовое герконовое реле К1, обеспечивающее режим самоподхвата. Токовое репе не следует путать с обычными реле, которые выпускает промышленность - такое купить готовое вам не удастся.

Реле К1 включается вместо тумблера в цепь подачи питания на обмотку бензоклапана К2 и работает следующим образом. При включении зажигания контакты геркона разомкнуты и клапан обесточен, соответственно будет перекрыт бензопровод. Чтобы включить контакты геркона К1.1, необходимо к ним поднести небольшой магнит.




Устройство срабатывает при приближении магнита на расстояние 10...20 мм (зависит от силы магнита). В этом случае в цепи обмотки К1 от "+" аккумулятора начнет протекать ток через обмотку К2. Данный электроклапан при напряжении 13 В потребляет ток около 0,3 А.

Обмотка К1 конструктивно расположена на корпусе геркона и ее параметры выбраны таким образом чтобы электромагнитное поле, возникающее от проходящего через обмотку тока, смогло поддерживать контакты К1.1 во включенном состоянии и после убирания магнита. Таким образом, устройство зафиксируется в этом состоянии.

Выключается же реле К1 и клапан К2 после обесточивания цепи при помощи выключения замка зажигания. Что удобно, так как позволит не забыть выключить бензоклапан при постановке машины на охрану.

Конструктивное исполнение токового реле К1 показано на рис. 3.3. Оно изготавливается следующим образом. У обычного геркона типа КЭМ-1 (с одной группой нормально разомкнутых контактов) укорачивается до 5 мм один из выводов. В последующем туда будет подпаиваться конец обмотки. -атем геркон оборачивается в 2 слоя стеклотканью. Причем, под последний слой подкладывается толстый медный провод (диаметром 0,5...1 мм), который

будет служить вторым выводом реле при подпайке конца обмотки. Конец провода должен выступать за край корпуса геркона примерно на 15 мм.




Подпаяв к укороченному концу геркона провод, производим намотку катушки. Обмотка содержит около 400 витков, намотанных проводом ПЭТВ или ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм. Намотка осуществляется виток к витку на всю длину корпуса в два слоя - это примерно 45 мм. Таким образом, оба вывода обмотки К1 будут находиться с одной стороны геркона, как это показано на рисунке. После окончания намотки обмотку необходимо пропитать лаком или клеем "Момент". На обмотку можно также одеть термоусаживающуюся трубку. В результате получится прочный цилиндр диаметром 10...11 мм с выходящими по краям проводами.

Теперь необходимо произвести определение правильной фазировки подключения обмотки токового реле. Для этого, до того как вы установите устройство в автомобиль, соберите схему подключения, показанную на рис. 3.2 и поднесите к геркону магнит. Если он уверенно сработает, то фазировка правильная. А если вы услышите характерное дребезжание контактов, то нужно поменять местами провода, подключаемые к геркону (правильную полярность следует запомнить).

Токовое реле К1 можно положить под ковриком обшивки в месте, исключающем механическую нагрузку. Для удобства крепления геркона в любом другом месте и увеличения механической прочности всей конструкции можно изготовить пластину, показанную на рис. 3.4. Она выполняется из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1.5...3 мм. К оставленным участкам фольги припаиваются выводы геркона и внешние подходящие провода. Сама же плата крепится к корпусу автомобиля винтом-саморезом через крепежное отверстие или клеем.




Данная конструкция реле устойчиво работает при минимальном токе в цепи 200 мА и падении напряжения на обмотке меньше 1 В. Максимальный ток через обмотку К1 может быть до 0,5 А. При необходимости работы на большем токе, например, если применяемый бензоклапан потребляет больше чем указано, обмотку потребуется выполнять более толстым проводом (число витков при этом уменьшится). Контакты геркона КЭМ-1 рассчитаны на коммутацию тока до 2 А. Другие типы герконов применять нельзя, так как они требуют большего магнитного поля для удержания контактов или же не допускают протекания через контакты тока более 250 мА.

Магнит можно оформить в виде брелка к ключам (лучше использовать магниты, изготовленные на основе самарий-кобальтового материала - они при малых габаритах имеют сильное магнитное поле).

Эксплуатация секретного магнитного включателя К1 будет более удобной, если схему дополнить цепью с лампой индикации, показанной на рис. 3.2 пунктиром. Лампочка EL1 начнет светиться в случае включения бензоклапана и вы будете уверены в том, что на него подано напряжение. Лампу удобно использовать одну из уже имеющихся на панели приборов. Вместо лампы можно применить также любой светодиод с последовательно включенным резистором сопротивлением 1.2...3 кОм, ограничивающим ток.

Таким образом, угонщик, даже нейтрализовав вашу противоугонную систему, будет весьма озадачен тем, что автомобиль, проехав 100...500 м (за счет остатка бензина в трубопроводе), неожиданно заглох и вообще не заводится. Конечно, многие из них догадаются о бензоклапане и поэтому начнут искать тумблер включения, которого в данной ситуации вообще нет. Перспектива же поиска неизвестно где установленного бензоклапана, а потом напрямую соединять бензопровод при дефиците времени может побудить отказаться от угона автомобиля.

Правильно изготовленное и грамотно установленное предлагаемое устройство совместно с электронной сигнализацией может стать серьезным препятствием для угонщиков. Если же установить еще и механический блокиратор руля, то в итоге у вас получится комплексная защита автомобиля от угона, что в данной конфигурации:

недорогая электронная система, бензоклапан и блокиратор - на мой взгляд, является наиболее рациональной и экономичной.
Блокиратор руля

Данное устройство в виде металлического штыря с хомутом крепится на рулевое колесо, блокируя его поворот в любую сторону. Данные устройства отличаются внешним видом, механизмом замка (обязательно наличие защиты от проворота и взлома), материалом (высокопрочные сплавы).
Замок на коробку передач

Блокираторы КПП популярны у водителей, они могут быть открытыми и скрытыми. Устройство запирает коробку в определенном положении. У открытого блокиратора скобовое или штыревое устройство, как у блокиратора рулевого колеса. Для скрытого блокиратора панцирного типа нужен внутренний монтаж или подгонка, они практически незаметны.

Качественные фирменные замки невозможно открыть методом подбора, ведь они имеют миллионы комбинаций. Минусом таких устройств является бесполезность их использования с механической КПП.
Блокиратор тормозов

Механическое устройство блокирующее тормозную систему относится к гидромеханическим, не требует электрического питания и монтируется в гидромагистраль тормоза. Включенный блокиратор переводит обратный клапан в режим ожидания. При нажатии на тормозную педаль затормаживаются все 4 колеса независимо от положения педали тормоза. Отключить данную блокировку можно специальным ключом.
Дверные блокираторы

Они работают по тому же принципу, что и сейфовая дверь. Когда штатным замком закрывается дверь, срабатывает механическая блокировка в виде металлических штырей, которые выкатываются из двери в отверстия корпуса. Если угонщик отпирает замок и отключает ситуацию, вскрыть дверь всё равно не получится, только если разбить стекло. Но на это пойдут немногие злоумышленники.
Бронезамок зажигания

Штатные замки зажигания – не проблема для современных злоумышленников. Они легко разбираются или просто срываются проворотом за пару секунд.

Бронезамки зажигания надежны, защищаются от подбора, проворота, открытия виброотмычкой, их уровень секретности более миллиарда комбинаций.
Цена механических противоугонных устройств

Выбирая механические «противоугонки», учитывайте их цену, а диапазон велик - от 800 рублей до 15000. Качественное устройство не может стоить меньше 2000 руб., - чем меньше цена, тем больше шансов его взломать. Китайские аналоги покупать опасно, да и бессмысленно. Механизмы вскрываются за секунды из-за бросового сплава, а блокиратор дает вам обманчивое ощущение безопасности. Поэтому лучше потратиться один раз на противоугонное устройство, чем впоследствии на новый автомобиль. Фирменные изделия более надежны, т.к. их производители вкладывают в разработку большие средства, проводят множество испытаний, применяя современные сплавы и устойчивые технологии.

Даже при установке всех типов механических устройств от угона, автомобиль не будет в полной безопасности. Только добавится хлопот владельцу автомобиля, который каждый раз будет закрывать и открывать массу замков, теряя время. Нужно иметь чувство меры. Достаточно выбрать одно-два механических устройства, но использовать их в комплексе с электронными противоугонными системами: сигнализация, спутниковые системы слежения, иммобилайзеры. Это будет идеальным вариантом. Конечно, такой комплекс противоугонных мер обойдется недешево, зато у злоумышленников не останется ни малейшего шанса вскрыть и завести ваш автомобиль.



Механические противоугонные устройства, они же – блокираторы, — это специальные приспособления блокировки определенных узлов и деталей авто, главной задачей которых является препятствие несанкционированному проникновению в авто, управлению им и движению.

Они могут быть самыми разными: съемными и стационарными; универсальные или адаптированные строго под конкретную модель и марку авто; выступать составной частью целого охранного комплекса или отдельной мерой защиты. Однако чаще всего блокираторы разделяют по типу тех устройств, которые они блокируют. Эту классификацию и рассмотрим. 


1. Блокиратор КПП.

Самое распространенное механическое противоугонное устройство для автомобилей и довольно эффективное. Может быть внешним и внутренним.

Внешний блокатор работает по следующему принципу: рычаг коробки переключения скоростей устанавливается в определенное положение, как правило, это задняя передача, и фиксируется (обездвиживается) в нем. При этом само блокирующее устройство может иметь как простую, так и сложную форму, быть штыревым или бесштыревым (дуговым).



Внутренний блокатор требует вмешательства непосредственно в сам механизм переключения передач, поэтому в салоне его не видно. Скрытое под кожух центрального тоннеля устройство выдает лишь личинка замка, располагающаяся у рычага КПП. Принцип работы внутреннего блокатора аналогичен принципу работы внешнего, просто сама блокировка в них осуществляется по-разному.

Главный недостаток данных механических устройств – это то, что они не исключают возможности буксировки авто, на котором установлены, с выжатым сцеплением. Исключение – автомобили с автоматической коробкой, в которых рычаг последней переведен в положение “parking”.

Их достоинства:
высокая стойкость угону (при условии установки профессионалами, блокиратор при этом обязательно должен быть внутренним).
2. Блокиратор руля.

Принцип работы данного устройства таков: руль фиксируется в одном положении и повернуть его, а значит – и изменить траекторию движения машины, невозможно, даже при заведенном двигателе. Сам же обездвиживатель рулевого колеса при этом крепится либо только к рулю, либо к рулю и одной из педалей авто.



Плюсы данных механических устройств:
невысокая стоимость.

Минусы:
невысокая степень защиты авто от угона.

Наиболее оправдано применять блокиратор руля в многолюдных местах, только в светлое время суток и при условии, что вы отлучаетесь ненадолго.
3. Блокиратор колес.

Представляет собой конструкцию из прочной стали, с помощью которой колеса фиксируются от движения. Данное устройство весьма надежное, ведь устранить его можно только при помощи специального инструмента (резака, болгарки), правда, большой популярностью у автовладельцев оно не пользуется, поскольку имеет слишком большое число недостатков.



Недостатки блокиратора колес:
громоздкость;
непривлекательный внешний вид;
необходимость регулярной очистки и нечистоплотность, доставляющую особые хлопоты в плохую погоду.

Достоинства:
самая высокая эффективность (но только в случае наличия у данного устройства защиты от снятия колеса, которая будет препятствовать замене заблокированного колеса на запасное);
независимость от электроники автомобиля.
4. Противоугонные замки зажигания.

Прекрасная альтернатива штатным замкам зажигания, совместившая в себе и функции последнего, и функции противоугонного замка, ряд сервисных функций и защиту стартера.



Плюсы противоугонных замков зажигания:
достойная степень защиты от подбора ключа, вскрытия отмычкой;
высокий уровень секретности – более 1 миллиарда комбинаций.

Минусы:
требуют замены стандартного замка зажигания.
5. Блокираторы дверей.

Выглядят как дополнительная скрытая задвижка в штатных механических дверных замках. Обычно имеют защиту от вскрытия металлической линейкой (отмычкой).



Недостатки:
не спасут от проникновения в автомобиль через разбитое стекло;
высокая стоимость установки, т.к. подразумевает защиту всех дверей авто.
6. Блокиратор капота.

Данное устройство выглядит как очень прочный трос, укомплектованный запирающим устройством, которое для большей безопасности лучше выводить в салон, а не оставлять снаружи. Как самостоятельное средство защиты данное механическое противоугонное устройство малоэффективно.



Выделяют два вида блокираторов капота:
1. Механические.

Механический блокатор капота имеет классическое запирающее устройство с личинкой под ключ. Достоинства такого устройства состоят в его простоте и надежности, а также электронезависимости (наличие тока в электроцепи авто никак не влияет на его эффективность). Недостатки: имеет небольшие сложности в установке; существует возможность вскрытия отмычкой, сверлом и т.п.
2. Электромеханические.

Такое устройство составляют: запорные механизмы, проводка и электропривод, а управляют им с помощью сигналов электронного устройства: сигнализации, иммобилайзера, цифрового реле. Первый вариант является наиболее распространенным.

Плюсы электромеханических блокираторов капота:
простота установки;
легкость использования.

Минусы:
связь с сигнализацией;
зависимость от электрической цепи автомобиля (при разряженном аккумуляторе открыть данное запирающее устройство невозможно).
7. Блокиратор тормозной системы.

Выглядит как небольшой блок с обратным клапаном, который врезается в тормозной контур (один или два). Включается и отключается данное устройство механически (с помощью ключа), защищенность личинки замка определяет надежность блокиратора. Его главная задача – защита машины от угона.



Недостатки рассматриваемого механического устройства:
высокая стоимость;
необходимость вмешательства в тормозную систему.

Достоинства:
нейтрализовать блокиратор можно только перерезав тормозной шланг, что вряд ли кто-то рискнет сделать.


Основные свойства механических противоугонных устройств - это противоугонная надежность, безопасность и удобство пользования (эргономичность).
Противоугонная надежность блокираторов определяется секретностью запорного механизма (криптостойкостью), механической прочностью устройства в целом и иными защитными свойствами конструкции.



Цилиндровый замок с телескопическими пинами:
1 – телескопический внутренний пин тела цилиндра;
2 – тело цилиндра;
3 – ключ;
4 – внешний телескопический пин плага;
5 – внутренний телескопический пин плага;
6 – внешний телескопический пин тела цилиндра;
7 – плаг

Криптостойкость запирающего механизма характеризует возможность отпирания противоугонного устройства путем подбора ключа, с помощью различных отмычек или ударным способом с использованием ключаболванки (бампинг).
Запорный механизм блокираторов, как правило, выполняется в виде обычного цилиндрического (английского) замка. Ключ пилообразной формы вставляется в соответствующее отверстие личинки (плага). Плаг выполнен в виде втулки, расположенной в отверстии цилиндра, и при ее вращении замок отпирается. Для исключения такой возможности в цилиндре и плаге выполнены каналы (шахты), в каждый из которых вставлены по два подпружиненных штифта (пина). Один из них является кодовым, другой блокирующим. Они принимают положение, не препятствующее отпиранию, только при применении соответствующего ключа. Неразрушающее вскрытие таких замков осуществляется путем принудительной установки пинов в положение, не препятствующее повороту плага при отсутствии «штатного» ключа.
Для повышения криптостойкости в цилиндровых замках блокираторов стали широко использовать телескопические пины. Вместо одинарных пинов в шахтах цилиндра и плага замка применили двойные, так называемые «пин в пине».
Эта концептуальная разработка фирмы Mul-T-Lock позволила резко увеличить уровень защищенности запирающих механизмов.
Современные замки могут иметь до нескольких миллионов вариантов исполнения ключа.


Механическая прочность блокиратора определяется стойкостью к разрушению при грубом физическом воздействии и зависит от свойств применяемых в его конструкции материалов и массивности деталей.
Защитные свойства конструкции определяются:


• наличием элементов, противостоящих силовому проворачиванию или высверливанию механизма секрета, выбиванию стопора и другим способам криминального воздействия;
• способностью устройства надежно блокировать узел автомобиля, т.е. исключить его приведение в действие даже нештатным способом (например, отсоединением или отпиливанием заблокированного рычага коробки скоростей, что позволяет включать передачи при воздействии непосредственно на тяги переключения);
• невозможностью демонтажа запертого противоугонного устройства.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БЛОКИРАТОРОВ

Механические противоугонные устройства можно разделить по функциональным признакам на три категории: препятствующие проникновению в автомобиль, препятствующие его передвижению (в том числе буксировке) и блокирующие механизмы управления автомобилем.
Устройства, препятствующие проникновению в автомобиль, предназначены не только для защиты салона автомобиля, но и для моторного отсека. Угонщик стремится проникнуть под капот, чтобы обезвредить расположенную там сирену, а также восстановить блокировки двигателя. В большинстве автомобилей под капотом находится диагностический разъем, подключившись к которому можно снять с охраны штатную автосигнализацию.



Блокираторы дверей в основе конструкции имеют штыри, проходящие через торец двери и стойку кузова, например, как у электромеханических блокираторов дверей defen.time.
Есть также устройства, блокирующие механизм штатного замка (последние чаще являются адаптированными к определенным моделям автомобилей).
Такие блокираторы снабжены электромагнитным приводом и могут взаимодействовать с электронными охранными устройствами. Из соображений безопасности (для беспрепятственного выхода из автомобиля в случае ДТП) блокирование дверей осуществляется только при выключенном зажигании.



Блокираторы капота могут быть выполнены в виде как дополнительного замка, так и блокирующего штатный.
Обычно запирающий механизм таких устройств приводится в действие с помощью жесткого троса, перемещающегося в прочной гибкой оболочке. Для обеспечения нормальной работы замка оболочка должна устанавливаться с минимальными перегибами.
Существуют блокираторы капота с электромеханическим управлением. Достоинство таких замков – их скрытность, так как в салон автомобиля не выводится никаких механических частей замка, доступных для взлома, а выходят только провода управления (зачастую управление электромеханическим замком капота происходит с помощью цифровых команд, исключающих их подбор). Некоторые конструкции такого типа имеют встроенное электрическое устройство, размыкающее при блокировке капота одну из электроцепей двигателя. Согласно требованиям пожарной безопасности обязательно дублирование электропривода потайным аварийным тросом.
Имеются также механизмы, устанавливаемые в разрыв штатного привода (троса) замка капота, имеющие электромагнитное или механическое управление. В запертом состоянии такие конструкции имитируют неисправность замка или обрыв привода.
Устройства, препятствующие движению автомобиля, блокируют трансмиссию.

Блокиратор карданного вала предназначен для использования на задне- и полноприводных автомобилях. Запирающий механизм располагается в салоне автомобиля, а силовой элемент – под днищем. Блокиратор в запертом состоянии препятствует вращению карданного вала. Как правило, является адаптированным к определенным моделям автомобилей. Устройства, препятствующие управлению автомобилем, блокируют переключение передач или вращение рулевого колеса.


Блокираторы механизма переключения передач блокируют механизм управления коробкой передач:
• для механических коробок передач, включенных в положение заднего хода;
• для автоматических коробок передач, включенных в положение «parking»



Штыревой адаптированный блокиратор коробки передач




Бесштыревой адаптированный блокиратор коробки передач:
а – блокиратор для автомобиля Suzuki Liana с механической коробкой (запирает тягу выбора передач);
б – блокиратор для автомобиля Skoda Octavia с механической коробкой (запирает рычаг переключения передач)
Такие уcтройства по конструкции могут быть штыревыми или бесштыревыми, а по назначению – как универсальными, так и адаптированными для конкретных моделей автомобилей.
Они устанавливаются внутри салона либо под днищем автомобиля (в последнем случае максимально затрудняется переключение передач нештатными способами, т.е. без помощи рычага переключения передач).
В общем случае блокираторы коробок передач не исключают возможности буксировки автомобиля с выжатым сцеплением (за исключением автомобилей с автоматическими коробками, где в положении «parking» трансмиссия оказывается заблокированной).
Автоматические блокираторы рулевого вала штатно устанавливаются на большинство современных автомобилей.  На некоторых автомобилях силовые элементы (ригели), входящие в прорезь рулевого вала и блокирующие его, а также корпуса замков, имеют невысокую прочность и в запертом положении могут разрушиться при резком повороте руля.



Усовершенствованные варианты замков с усиленным ригелем, корпусом и запорным механизмом адаптируются к конструктивным особенностям автомобилей.



Неавтоматические блокираторы рулевого вала:
а – бесштыревой адаптированный;
б – штыревой (от различных производителей)
Механические блокираторы рулевого валабывают штыревыми или бесштыревыми, универсальными или адаптированными.



Однако любые конструкции имеют муфту, состоящую из двух частей и скрепляемую на рулевом валу винтами. Вал, как правило, имеет круглое сечение, поэтому муфта держится только за счет силы трения. Это вызывает необходимость соблюдать требуемый момент затяжки крепежных винтов. Есть конструкции, в которых дополнительные устройства создают условия оптимальной блокировки и крепятся срывным крепежом.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выборе механического противоугонного устройства прежде всего следует учитывать конструктивные особенности автомобиля, противоугонную надежность и удобство использования блокиратора. Перед покупкой желательно проконсультироваться со специалистом (продавцом или установщиком). Установку большинства блокираторов из-за сложности монтажа лучше доверить профессионалам.
Выбор модели блокиратора коробки передач во многом зависит от конструкции автомобиля. Если рычаг переключения передач расположен непосредственно на коробке передач, то наиболее надежным способом защиты будет установка блокиратора на капот или рулевой вал, а не на саму коробку. На внедорожниках для исключения буксировки целесообразно блокировать также раздаточную коробку (блокировка осуществляется замками, аналогичными замкам коробки передач).
Выбор типа блокиратора капота зависит от расположения штатного замка: иногда до него можно добраться, демонтировав или повредив декоративную облицовку радиатора. В этом случае лучше установить дополнительный замок капота, а для штатного установить защиту, исключающую прямой доступ к нему.


Блокировка штатного замка имеет смысл, если конструкция автомобиля исключает легкий доступ к нему. Маскировка любого противоугонного устройства не может однозначно считаться его достоинством или недостатком. Скрытость блокиратора создает для угонщика дополнительные трудности, что может стать причиной его отказа от попытки угона. Доступное обзору расположение блокиратора позволяет угонщику заранее подготовиться к взлому, однако может переключить его внимание на менее защищенный автомобиль.
Как показывает практика, экономически оправданной является установка противоугонного комплекса, стоимость которого составляет 5–10% от стоимости автомобиля. Обычно механические противоугонные устройства не нуждаются в каком-либо особом обслуживании. Исключение составляют дополнительные замки капота и дверей ряда производителей, требующие регулировки и смазки. Запирающие механизмы противоугонных устройств должны содержаться в чистоте. Попадание грязи в личинку замка может вызвать ее заклинивание и выход блокиратора из строя.
Многие неудачные попытки угона автомобилей заканчиваются аварийным заклиниванием механизма противоугонного устройства. На этот случай при покупке блокиратора следует уточнить способы транспортировки автомобиля к месту ремонта или демонтажа неисправного устройства. Поэтому следует отдавать предпочтение тем маркам блокираторов, которые обеспечиваются развитой сетью технической поддержки, гарантийного и послегарантийного обслуживания.