666

Как самостоятельно сделать и установить на автомобиль автосигнализацию своими руками. Чертежи, схемы и фото сборки и монтажа самодельных автомобильных сигнализаций

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать  и установить на автомобиль автосигнализацию своими руками. Также рассмотрим чертежи, схемы и фото сборки и монтажа самодельных автомобильных сигнализаций

Поэтому имея такую сигнализацию Вы в разы увеличиваете потенциальный угон или кражу из автомобиля, даже по сравнению, если бы Вы просто заперли ключом, без возможности дистанционного открытия дверей. А если еще учесть человеческий фактор - мастер, устанавливаемый Вам сигнализацию естественно может знать как ее отключить, изготовить дубликат и т.д.

Конечно, большинство мастеров - люди порядочные, но факты говорят о том, что если есть возможность, то кто-то всегда ей воспользуется. Данные могут передаваться заинтересованным лицам и "выстрелить" через год-два после установки сигнализации. Связать это в одно целое будет практически невозможно, а доказать тем более.
Есть еще много доводов не в пользу стандартных покупных автосигнализаций низкого и среднего класса, не говоря уже о затратной части.

Рассмотрим функции, которые должна выполнять простая, недорогая автосигнализация сделанная своими руками:

Сигнализация должна реагировать на проникновение в автомобиль, например с помощью датчика движения ИК, или же от стандартных кнопок включения света, которые срабатывают при открытии двери или багажника (наиболее дешевый вариант, прост в реализации, но тем не менее довольно функционален).

Автосигнализация при проникновении должна оповещать с помощью звука, штатного сигнала или дополнительной сирены. Это оповещение должно длится определенное время, например две - пять минут, а потом автоматически отключаться.
После срабатывания сигнализации система должна перейти в режим несанкционированного проникновения - многократно срабатывать, заблокировать запуск двигателя и т.п.
- Сигнализация автомобиля должна потреблять низкий ток, исключая разряд аккумулятора (штатного или дополнительного) в процессе длительной стоянки авто на охране.
Механизм включения, перевод в режим охраны и отключения сигнализации. В простом случае, небольшая задержка (5-10с), после включения потайного тумблера, на время выхода из машины и закрытии двери.
Простая в изготовлении и подключении с малыми финансовыми затратами при максимальной эффективности.

Ниже представлена одна из самых простых схем автомобильной сигнализации, которую Вы можете сделать самостоятельно.

Автосигнализация сочетает в себе акустическую сигнализацию, срабатывающую от замыкания датчиков (кнопки включения света дверей и багажника) и при включения зажигания и блокирует запуск двигателя.
Данная схема подходит для установки на отечественные автомобили, оборудованные классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Москвич, Волга, и т.д) и любые зарубежные, с подобной контактной системой зажигания. (Ранее все автомобили имели контактную систему зажигания - повернули ключ - замкнулись контакты), Возможна установка и во многие новые автомобили.

Схема самодельной автосигнализации достаточно проста и понятна любому начинающему радиолюбителю. Все детали общедоступны и стоят копейки. Подключение в электрическую схему автомобиля также показано на схеме. Жирной линией выделен сам блок сигнализации, который собирается в небольшом пластмассовом корпусе, подбирается из имеющихся или можно приобрести на радиорынке - на Ваш вкус.


Все что за пределами жирного прямоугольника — это элементы электрооборудования Вашего автомобиля, а также другие дополнительные элементы, которые вводятся в схему автомобиля (Датчики К2 и КЗ, два реле Р1 и Р2, тумблер 51).

Используются два типа контактных датчиков - штатные выключателя внутрисалонного освещения, расположенные в дверях автомобиля (они соединены параллельно, поэтому на схеме обозначен один датчик К1 и одна лампа освещения Н1), и специально установленные датчики (типа дверных) под крышку капота и багажника, если багажник не оборудован штатным выключателем, подобным дверным - так чтобы в закрытом состоянии их кнопки были нажаты, а контакты разомкнуты. При открывании контакты должны замыкаться.

В качестве источника звукового сигнала системы автосигнализации может быть использован штатный сигнал Вашего любимого автомобиля или установленная покупная сирена. Включение сигнала производится при помощи дополнительного электромагнитного реле достаточной мощности (так как ток через катушку сигнала проходит порядочный), которое необходимо установить в подкапотном пространстве автомобиля - Р1. Такое же реле Р2 используется для блокировки системы зажигания. В принципе, это реле можно разместить в коробке самой сигнализации. Его обмотка включена параллельно обмотке Р1 и при срабатывании сигнализации реле Р2 своими контактами шунтирует конденсатор С системы зажигания, что приводит к невозможности искрообразованию и запуску двигателя.

Включается автомобильная сигнализация при помощи микротумблера 51, который надо установить в "секретном месте" внутри автомобиля (обычно где-то под панелью), известном только Вам и доверенным лицам. После включения питания устройство в течении 15-20 секунд не будет реагировать на состояние всех датчиков. Это время отводится на выход из автомобиля и закрывание дверей. По истечению этого времени сигнализация автомобиля переходит в режим охраны.

Для увеличения надежности можно применить независимый дополнительный небольшой аккумулятор, это по желанию, хотению и финансовым возможностям.
Даже без независимого источника питания такая сигнализация в современных условиях будет надежнее простой покупной с радиобрелком. Про стоимость понятно и так.
Система экономична. В режиме ожидания потребляет менее 0,7 мА, режим срабатывания – 1,1 мА, а ток сигнала или сирены – 0,2- 0,5 А


Еще дополнительно можно добавить инфракрасный датчик движения - покупной или если таковой завалялся в хозяйстве.
Если датчик на 220В надо переделать на 12B (8-20 Вольт). Стандартный бытовой датчик движения надо вскрыть. Шарообразную часть убирают, отогнув одну опору. Половинки крепятся на защелках.
Вытаскиваете плату. Датчик – это пассивный приемник ИК, реагирующий на изменение излучения ИК, попадающего на него. Обычно угол обзора датчика движения равен 180 градусам.

Еще одна простая схема автомобильной сигнализации без микросхем


Схема работает по аналогичному принципу, используя те-же датчики, что и в предыдущем случае

Краткое описание:

SA2-SAn - датчики проникновения (кнопки дверей и т.д.). Для развязки датчиков служат диоды VD5-VDn , если они используются и для других целей. Если датчики только для сигнализации, диоды можно исключить.

Напряжение питания, поданное от любого замкнувшегося датчика, через R1 C1 поступает на VD1. Цепь R1 C1 создает короткий импульс тока, даже если датчик остался в замкнутом состоянии. Конденсатор C2 не дает сработать сигнализации при выключении тумблере SA1.

Выходной ключ и мультивибратор собран на элементах C4, R4, R5, VT2, K1. Длительность нахождения K1 во включенном положении определяется подбором резистором R5 (можно установить переменный резистор) , а в выключенном - R4. Общая частота импульсов задается C4. Эта часть схемы требует более тщательной настройки. Примерно около 2 Гц.

На элементах C3, VD3, VD4 собран узел узел, формирующий задержку срабатывания сигнализации при замыкании датчика проникновения. Это нужно, чтобы задержать срабатывание сирены, когда машину открывает хозяин на 4-8 с для отключения устройства (дабы не пужать окружающих :-) ). Длительность задержки задается конденсатором C3. Разряд конденсатора при выключении питания обеспечивает резистор R3 .


В данной схеме отсутствует узел, который бы отключал сигнализацию через некоторое время, это наиболее простой вариант. При желании, такой узел можно доработать, слегка усложнив конструкцию, а можно применить автономное реле времени с периодическим сбросом.

VD1 - любой маломощный тиристор, например КУ101. Нужно лишь подобрать C1 (увеличивать, если сигнализация не срабатывает при замыкании датчика), R2 (уменьшать, если не срабатывает) и С2 (увеличивать, если срабатывает сразу при включении питания схемы). Диоды - любые маломощные. Реле K1 - РЭС55А, или аналогичное (подбирается по мощности коммутируемого тока сирены- сигнала). Если применить более мощное реле (более 1А), то потребуется довольно сильно увеличить емкости конденсаторов C3 и C4 (это повлечет увеличение размера устройства). Поэтому, если у Вас довольно мощная нагрузка, лучше мощное реле подключить к выходу РЭС55А. Транзисторы - также любые, с соответствующей структурой перехода, а VT2 должен выдерживать ток включения реле. SA1 - любой малогабаритный выключатель (тумблер).

Для включения автосигнализации на охрану:
1. Включить тумблер SA1 при замкнутом датчике (при открытой двери). В таком положении схема не включится и может находиться неограниченное время.
2. Закрыть дверь - схема переходит в режим охраны.


Для отключения автосигнализации:
1. Открыть дверь (при этом замкнется датчик проникновения).
2. Быстро, в течение 8-10 сек. снять с охраны - выключить тумблер SA1.
Простая и надежная сигнализация. Из органов управления - всего один выключатель. Датчики проникновения - обычные выключатели, которые при работе со схемой выполняют свое прямое назначение, например, кнопки на дверях. Достаточно одному из них замкнуться на короткое время и схема сработает. Схема выдает себя лишь через 10 сек. За это время хозяин может выключить сигнализацию, а взломщик подумать, что такая отсутствует. В режиме охраны устройство потребляет ток, зависящий от параметров применяемых деталей: в моем случае его замерить не удалось из-за его малой величины. Эта схема разработанна очень давно и собиралась из подручных деталей.



Принцип действия:
Элементы SA2-SAn - датчики проникновения. Диоды VD5-VDn служат для развязки датчиков, если они используются для других целей. В некоторых случаях диоды можно исключить.
Напряжение питания, поданое от замкнувшегося датчика, через R1 C1 потупает на VD1. Цепь R1 C1 создает короткий импульс тока, даже если датчик остался в замкнутом состоянии. Конденсатор C2 не дает сработать сигнализации при включении SA1.
На элементах C4, R4, R5, VT2, K1 собран мультивибратор и выходной ключ. Длительность нахождения K1 во включенном положении подбирается резистором R5, а в выключенном - R4. Общая частота импульсов задается C4. Эта часть схемы требует тщательной настройки. У меня получилась частота 2Гц.
C3, VD3, VD4 - узел, формирующий задержку срабатывания сигнализации при замыкании датчика. Это нужно, чтобы отключить сигнализацию при открывании двери. Длительность задержки задается конденсатором C3. Резистор R3 обеспечивает разряд конденсатора при выключении питания.
Узел, отключающий сигнализацию через некоторое время после срабатывания, не разрабатывался, поскольку ложных замыканий датчиков на дверях, багажнике и капоте автомобиля не бывает.
Детали:
Схема состоит из небольшого количества доступных деталей. VD1 - любой маломощный тринистор, например КУ101. Нужно лишь подобрать C1 (увеличить, если не срабатывает при замыкании датчика), R2 (уменьшить, если не срабатывает, но если можно - увеличить) и С2 (увеличить, если срабатывает при включении питания). Диоды - любые маломощные. Реле K1 - РЭС55А, однако оно может коммутировать нагрузку с током не более 1A. Если применить более мощное реле, то потребуется сильно увеличить емкости конденсаторов C3 и C4 (а, следовательно, и габариты устройства). Поэтому лучше мощное реле подключить к выходу РЭС55А. Транзисторы - также любые, с соответствующей структурой, а VT2 должен выдерживать ток включения реле. 

SA1 - любой малогабаритный выключатель. Типы конденсаторов C2, C3, C4 зависят от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться сигнализация. Для холодной зимы лучше выбрать их из серии К53. Если же используются конденсаторы серии К50, то устройство лучше установить в салоне автомобиля. Однако, экспериментальный образец сигнализации на К50 был установлен под капотом и эксплуатировался больше двух лет (снят в связи с переходом на новую систему сигнализации) в холодных климатических условиях (машина стояла под открытым небом), и ни одного сбоя в работе отмечено небыло.
Включение:
1. Включить SA1 при замкнутом датчике (открытая дверь). В таком положении схема может находиться неограниченно долго.
2. Разомкнуть датчик (закрыть дверь).
Отключение:
1. Открыть дверь (замкнется датчик).
2. В течение 10 сек. выключить SA1.
Печатная плата для устройства не разрабатывалась. Монтаж был выполнен навесным методом на листе жесткого картона, пропитанного лаком. Для корпуса использована готовая металлическая коробка.

Как часто нам хочется обеспечить надежную охрану объекта, будь то дом, квартира, автомобиль или гараж… Но установка охранной системы и ее обслуживание ее стоит немалых денег, и многие откладывают это дело «до лучших времен». Между тем разработанная мной система поможет сэкономить вам, обеспечив вполне серьезную, и, самое главное, нестандартную охрану. Схема обеспечивает подачу звукового сигнала при взломе. Если у вас две двери, то такой сигнал способен отпугнуть злоумышленников, и вторая дверь останется нетронутой. Схема автоматически возвращается в режим охраны спустя некоторое время, если цепь восстановилась (дверь прикрыли, или имело место ложное срабатывание). Алгоритм действий хозяина при использовании сигнализации следующий:

1. Включаете тумблер S2 (можно оформить его под стандартный выключатель около двери)

2. В течении 3-5 мин система не реагирует на срабатывание датчиков – покидаете объект, запираете двери.

3. Через указанное время схема активизируется, входит в режим охраны. Любое срабатывание датчика S1 даже кратковременное) приводит к переходу системы в режим «тревога» и подаче звукового сигнала. Следует отметить, что в схеме задана временная задержка между моментом срабатывания датчика и включением сирены (10-15 сек.)

4. Если пришел хозяин, то у него есть 10-15 секунд для того, чтобы поднести специальный ключ к геркону S3 после открытия двери. В этом случае он не напугает соседей своим приходом. Если мы не уложились – ничего страшного, после поднесения ключа сирена выключится через 10-15 сек.


5. Выключите тумблер S2 (нормально замкнутые контакты)

Система собрана всего на одной микросхеме К561ИЕ2 стоимостью 3-5 руб., транзисторе КП501А (5-10 руб) и нескольких детальках.

В качестве ключа используем небольшой магнит, а датчиком ключа послужит геркон. Геркон S3 очень небольшой по размеру, его можно спрятать под обоями, и тогда только вы будете знать, куда поднести ключ для обезвреживания сигнализации.

Питание схемы (9-12В) осуществляется от батарейки 9В («Крона» или две последовательно соединенные батареи 4,5 В). Потребление очень небольшое, и кроны вам хватит на полгода работы, второй вариант прослужит больше 1,5 лет. Питание сирены можно сделать от тех же батареек или поставить дополнительные батарейки (т.к. сирена автомобильного типа питается от 12 В)

Итак, преимущества системы:

1. Нестандартность

2. Удобство

3. Автономное питание. Мы не подключаем ее к 220 В, все работает от батареек, то есть гарантирована пожаробезопасность и ее беспрерывная работа.



Схема приведена на рисунке 1.

Спецификация:

R1 500 кОм

R2 1 МОм

R3 1 МОм

R4 3 кОм

R5 1 Мом

R6 75 Ом

C1 0,47 мкФ

C2 100 мкФ

C3 20 мкФ

C4 50 мкФ

Микросхема К176ИЕ2

VT1 КП501А

Выключатель S3 – тот самый геркон, спрятанный «под обоями».Светодиод индицирует режим «тревога», его можно не ставить, это по усмотрению, здесь можно использовать любой светодиод, в т.ч. мигающий.

О деталях. Напряжение в схеме не превышает 12 В, поэтому конденсаторы ставим малогабаритные. Диод любой мелкий, т.к. ток там в цепи небольшой.

Цепь «охрана» S1 может представлять из себя все, что угодно. Я много раз ставил друзьям подобную схему, делая цепь охраны очень длинной и состоящей из множества элементов (датчики объема, звука разбитого стекла, фольга на оконных стеклах, проволока по периметру участка, итп). Помехоустойчивость схемы конечно падает при большой и длинной цепи, но ложные срабатывания бывают очень редко.


Главное условие цепи охраны – в исправном состоянии она должна пропускать ток, имея сопротивление не более 500 кОм. При разрыве этой цепи сигнализация сработает.

Сирену можете применять любую, с питанием 9-18 В и током потребления не более 0,18 А. Если она более мощная, то ставьте параллельно еще один транзистор КП501А, или замените его на более мощный, или, наконец, ставьте промежуточное реле.

Сирены и датчики можно приобрести в магазинах, торгующих сигнализациями и системами безопасности, или в магазинах радиотоваров. Простейшим вариантом системы будет датчик на открывание первой двери.

Конденсатор С2 задает время начального ожидания (пока хозяин уйдет, 3-5 мин), С3 – время на обезвреживание ключом (10-15 сек), С4 – время включения сирены в режиме «Тревога» и возврата в режим охраны, если цепь восстановилась. Можете подбирать значения этих конденсаторов, если заданные значения интервалов вас не устраивают, или схема работает не так, как планировалось.

В заключение скажу, что собранная схема очень мала по размеру, и в качестве корпуса можно использовать саму сирену (неавтомобильного типа, а ту, что продается в охранных магазинах). Настройки, как правило, требует только подбор вышеуказанных конденсаторов, сама же схема начинает работать сразу.Вы можете подключать и другие, в том числе и покупные, системы сигнализации, работающие по похожему алгоритму используя вышеприведенное описание.

Для схемы мне понадобилось:

— старенький кнопочный телефон
— автомобильная зарядка для телефона
— два обычных 4-х контактных реле от ВАЗа (одно для набора телефонного номера и одно для включения видеорегистратора)
— видеорегистратор (по желанию)
— четыре диода на 2-10А (в случае отказа от функции видео фиксации — два)
— резисторы (подбираются индивидуально)
— конденсаторы общей ёмкостью не менее 10000мкФ (подбираются индивидуально)
— разъём под предохранитель (по желанию)
— предохранитель на 5А (по желанию)
— монтажные провода (около 7 метров)
— разветвитель прикуривателя (по желанию)

Как я уже писал основную роль в моей схеме будет выполнять старенький кнопочный телефон, который будет необходимо разобрать и немного доработать.

Дело в том, что на любых кнопочных телефонах на кнопки с цифрами (кроме единицы) можно забить номер телефона для быстрого вызова. При нажатии на запрограммированную кнопку более 3 секунд будет осуществляться набор на введенный нами номер. В нашем случае необходимо забить свой номер на любую кнопку быстрого набора и не забыть вставить СИМ карту, рекомендую именно от сотового оператора МТС (если читали предыдущий пост, то знаете почему).

А для замыкания контактов запрограммированной кнопки необходимо сделать вывод контактов нужной нам кнопки из корпуса аппарата.


Разобрал телефон, чтоб добраться к плате с кнопками.

Припаиваем проводки к контактам запрограммированной кнопке.

Также по Вашему желанию можно из платы телефона выпаять микрофон. Микрофон можно спрятать как в салоне автомобиля, так и снаружи. Делается это для того, что бы при входящем звонке на Ваш телефон можно было снять трубку и послушать что происходит на "другом конце провода".

Припаял 3 метра провода и усилил термоусадкой.
А для того, что удалённо активировать срабатывание Вашей сигнализации путём набора номера спрятанной в салоне трубки, Вам необходимо будет из схемы телефона выпаять ещё и вибромоторчик, также сделать выноску и закрепить его на датчике удара Вашей сигнализации. Но при этом не забыть выставить на телефоне беззвучный режим с вибровызовом.





Приклеил к датчику удара и примотал изолентой.

Если кто не понял, то при входящем звонке на спрятанный телефон, будет вибрировать вибромоторчик и тем самым приводить в действие Вашу охранную систему. Пока не знаю в каких случаях может пригодиться такая функция, но раз сделал то пускай будет.



Ещё была мысль вывести контакты телефонного динамика на AUX вход магнитолы. Но осуществляя такую идею столкнулся с большими сложностями и пока решил отложить.



Но вернёмся к нашей кнопке.

Контакты нашей кнопки будет замыкать реле, управлять которым будет сигнал с провода идущего на сирену нашей сигнализации, а что бы реле не срабатывало и не нажимало кнопку при постановке и снятии с охраны сигнализации, необходимо сделать небольшую задержку по времени срабатывания реле.

Для этих целей можно использовать реле времени, которое в природе очень сложно найти, в чём я собственноручно убедился проискав такое устройство по всему Питеру почти две недели.

Отчаявшись найти такое реле, я решил добиться необходимую задержку с помощью нескольких конденсаторов и резисторов, припаяв их на вход наших релюшек.

Припаивать нужно параллельно на вход основного реле. Схема будет ниже


Не забываем впаять на вход реле (на плюс и минус) по диоду. Схема будет ниже.

Ко входу основного реле припеваем и дополнительное (включение регистратора). Схема будет ниже.

А вот и сама схема:


Чертить в Visio мне совсем не хочется, поэтому нарисовал от руки. Мне кажется и так всё понятно. Если что, то красным цветом обозначил плюсовые провода, чёрным — минус, а зелёным обозначил сигнальные.

Принцип работы таков, при срабатывании сигнализации, с плюсового провода идущего на сирену, подается питание на реле, и через 2 секунды срабатывает реле, замыкающее контакты кнопки №9, и телефон набирает номер запрограммированный на эту кнопку. В то же время замыкается и дополнительное реле, которое подаёт постоянный плюс на зарядку видеорегистратора, который сразу же включается и автоматически начинает запись. После окончания воя сирены питание с реле пропадает и контакты размыкаются, но регистратор будет продолжать свою работу пока у него не сядет встроенный аккумулятор или же можно выставить время записи в настройках самого устройства.

Само подключение релюшек оказалось не слишком сложным занятием, хотя всё равно в процессе тестирования пришлось ещё раз подбирать резисторы и конденсаторы на входе основного реле, что бы окончательно избавиться от ложных срабатываний.

Подключаем схему.


Вскоре верь этот ужас будет спрятан.


Тут я немного запутался в подключении диодов и почти решил отказаться от идее с видеорегистратором.