666

Как самостоятельно сделать японские кастеты или наладонные тактические палочки модификаций явара, куботан и кубудо из дерева, металла и других материалов своими руками в домашних условиях. Методики изготовления самодельных явары и куботана из подручных материалов с наглядными фото и чертежами. Как эффективно применять явару и куботан в уличной драке

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать японские кастеты или наладонные тактические палочки модификаций явара, куботан и кубудо из дерева, металла и других материалов своими руками в домашних условиях. Также рассмотрим методики изготовления самодельных явары и куботана из подручных материалов с наглядными фото и чертежами. Узнаем, как эффективно применять явару и куботан в уличной драке


Явара от японского 柔 Yawara— японский кастет для нанесения тычковых ударов. Усиление удара руки с зажатым в нее предметом привело к появлению простого, но очень эффективного оружия — короткой палочки. Ее длина составляет от 12 до 15 см, а диаметр колеблется в пределах 1—3 см. Она может быть сделана из разных твердых пород дерева. Может быть заточена с одной или двух сторон. Модификация кубудо предусматривает перпендикулярное ответвление – смотри фото в самом низу страницы

 


История появления явары до сих пор неизвестна, но существуют две основных версии ее появления:

1. Прообразом японского кастета стал традиционный символ веры буддийстских монахов — ваджра, представляющая собой стилизованное изображение молний.

2. Предтечей явары стал обыкновенный пестик, которым толклись в ступке различные злаки, снадобья и приправы.

 


По тому, кто применял так же есть разные версии:

1. Явара была кастетом различных модификаций у японских ниндзя, которые сами по себе были окутаны мистикой и тайной.


2. Буддистским священникам и монахам было запрещено носить оружие, поэтому они использовали в бою то, что имели, например, один из символов веры — ваджру (стилизованное изображение молнии).

3. Японский кастет зародился в среде мирян и прообразом его стал обычный тяжелый пестик, которым перетирают в ступе разные приправы и снадобья. Один из факторов возникновения этого оружия среди ремесленников и крестьян — высокая стоимость металла в Японии, а также, возможно, этому сословию не разрешалось носить оружие.

 


Наилучшие результаты в бою дает одновременное употребление двух таких палочек, по одной в каждой руке. При работе с яварами используются резкие выпады и перемещения, работа на разных уровнях, совмещение ударов рук, ног и всего тела.

Разумеется, в этой роли может выступать не только отшлифованная, идеально ровная деревяшка, но и любой подходящий сучок или кусок ветки, карандаш, шариковая ручка, металлическая трубка и многое другое, вплоть до вилки и расчески.

 



В процессе своей эволюции японский кастет значительно от своего прародителя, неважно, будь то ваджра или пестик, приобрел практичную форму, удобную для удержания в руке. На некоторых разновидностях явар стали появляться дополнительные элементы: шипы для фронтальных ударов, заостренные торцевые окончания.

Явара, куботан или тактическая ручка – это разрешенное к ношению на территории РФ оружие кастетного типа. Говоря проще, это кастет. Но учитывая наши законы и хитрости производителей, кастет, разрешенный к ношению.
Наличие у вас явары или куботана абсолютно не гарантирует вашей безопасности. Конечно , явара или куботан увеличивают ваши шансы на благоприятный исход столкновения с агрессивно настроенным элементом , но как всегда есть несколько нюансов.




• Во-первых, нужно знать, куда этой самой яварой бить
• Во-вторых, нужно знать, как этой яварой бить
• И, что самое главное, уметь бить! Так как знание без практики- штука абсолютно бесполезная.

Зоны поражения яварой

Зоны поражения яварой или куботаном – все тело человека.
Вы можете смело бить в голову, при этом абсолютно не имеет значения куда.

Любой удар в лицо вызывает повреждение мягких тканей и обширную кровопотерю.



Удар в глаз скорее всего вызовет повреждение , а акцентированный удар- и потерю глаза.


Удар в висок – это на 95% летальный исход.

 


Удар в затылок – летальный исход. Но если противник удачливый, то может отделаться тяжелым сотрясением мозга или переломом основания черепа.

Мощный удар сверху вниз, скорее всего, проломит череп или вызовет сотрясение мозга.

Удар в шею может привести как к перелому самой шеи , так и к рассечению мягких тканей и повреждению артерии.

Нанесение акцентированного удара в гортань практически на сто процентов приведет к летальному исходу .

 


Удары в ключицу- вот тут следует рассказать немного по подробнее. Рассмотрим моторную функцию ключиц: ключицы фиксируют плечи и грудную клетку. При ударе куботаном в ключицу , скорее всего, вы ее повредите, что в последствии может привести к повреждению легких. При переломе обоих ключиц есть шанс , что оппонент просто задохнётся.



Удар в подмышку- один из самых болезненных. В подмышечной впадине находится плечевое нервное сплетение, проходят подключичная артерия и вена, локтевой и срединный нерв, множество мелких сосудов и лимфоузлов. Удар яварой в эту область сопровождается сильной болью, при мощном ударе возможен болевой шок и летальный исход.


Удар в ребра может вызвать перелом ребра. Сразу хочу обратить ваше внимание на одиннадцатое и двенадцатое ребро. Эти ребра не крепятся к грудине реберными хрящами и называются Плавающими. Расположены они в нижней части брюшной полости. Они очень легко ломаются , при ударе яварой способны повредить желудок или печень. Особенно часто это происходит при нанесении удара сбоку по направлению к центральной части тела.

Удары в суставы. Удары в локоть , запястье, колено – очень хороший вариант если вы не хотите причинить вашему оппоненту тяжелых увечий. От сломанного локтя , разбитого запястья или выбитого колена еще никто не умирал. А вот болевые ощущения будут весьма и весьма существенными.

 



Как бить яварой

Как бить яварой или куботаном– вопрос очень интересный и спорный. Некоторые практики советуют изучать сложные техники, основанные на китайских и филиппинских школах единоборств, некоторые советуют использовать технику европейского бокса.

Моё мнение в этом вопросе таково: нужно бить так, как вы умеете, и тем ударом, который у вас отработан. Если вы занимаетесь Айкидо , то смело бейте Шоменучи или Ёкоменучи. Если вы занимаетесь Боксом или Джиу-джицу, то бейте прямой удар , но главное чтобы этот удар у вас был отработан.





Если вы ничем не занимаетесь, то я бы вам крайне рекомендовал либо взять пару уроков, либо, еще лучше, пойти заниматься. И что самое примечательное, абсолютно не имеет значения, чем вы будете заниматься: Боксом , Карате, Сават или Такемусу Айкидо. Необходимый минимум ударной техники вы получите в любом случае. А наличие явары в руке снизит требование к подготовке ударных поверхностей на ваших руках.
Так же очень рекомендую практиковать удары яварой на жестком мешке или макиваре, чтобы почувствовать сопротивление и наработать навык удара.

Ответственность

Для жителей РФ ношение явары или куботана официально не запрещено. А вот использование таит в себе некоторые риски. Так как если вы убьете или покалечите нападающего, Вас, скорее всего, признают виновным в превышении допустимых мер самообороны.

 


И посадят в тюрьму, срок же будет зависеть от опыта вашего адвоката и наличия у вас финансовых средств. Так что если вы все же попали в переделку и использовали явару , куботан или тактическую ручку в целях самообороны, то ни в коем случае не вызывайте полицию. Оставьте лежать нападающего там ,где он на вас напал, и спокойно идите по своим делам. В таком случае у вас есть как минимум 50% на то ,что вас не будут искать. А если и будут, то не найдут.


Дерево для явары нужно выбирать с умом. Во-первых, оно должно быть прочным. То есть, сосна, тополь, берёза, липа, ель — это всё фигня. С дубом вы без навыка в деревообработке замучаетесь, поскольку он слишком прочный. Соответственно, хороший вариант — это ясень, клён, бук, орех, акация (которая рабиния, с колючками), шелковица. В принципе, опять же, материал не так важен, как умение. Но согласитесь, если явара расколется от удара о твёрдый предмет (лоб противника) и повредит вам руку (или хотя бы вгонит занозу), то удовольствия будет немного.

 


Во-вторых, есть два варианта — сложный и заморочливый. Сложный вариант предполагает, что вы нашли сухую деревяшку (например, ножку стула или стола). Тогда нужно приложить достаточно много усилий, чтобы обработать высохшее дерево. Зато бонус — вы сразу можете пользоваться яварой.

Заморочливый вариант — это найти свежее дерево (спилить или найти — благо в городах часто производится обрезка деревьев). Древесина, пока она не высохла, обрабатывается достаточно хорошо, усилий нужно намного меньше, чем если бы вы обрабатывали сухой аналог. Но минус — нужно правильно сушить явару, чтобы она не потрескалась. В принципе, в сушке нет ничего сложного. Просто заморочливо — нужно первые несколько недель держать заготовку в полиэтиленовом пакете, а каждый день выворачивать пакет наизнанку, кладя явару на сухую сторону пакета. Конечно, можно юзать явару и без сушки — но тогда есть риск появления трещин. Которые, в свою очередь, не придают удобства при хвате явары.
Итак, с древесиной разобрались. С инструментами проще — чем лучше и острее инструменты, тем легче вам будет работать. Если у вас нет нужных инструментов, то вы можете одолжить.

 




Теперь про размеры. Вся фишка в том, чтобы явара удобно лежала в руке и её концы выступали из кулака на 2-4 см. Обычно используется размер от 12 до 18 см и диаметр 1.5 до 2.0 см. Меряйте по себе — если сделать слишком короткую, то неудобно будет сделать залом и удар (больше будете попадать кулаком). Слишком длинную, тоже не удобно, трудно произвести тычок в точки и использовать как кастет не получиться.

Соответственно, теперь у нас всё есть — и можно начинать делать явару. Предлагаем небольшой урок изготовления явары на примере сухой древесины из ножки стула. С другим деревом та же последовательность. Только другие картинки.

Для начала возьмём древесину и отмерим, сколько нужно отпилить. Можете отмерить с небольшим запасом, который впоследствии отпилите — чтобы удобнее можно было держать заготовку в руке при дальнейшей обработке. Соответственно, пилим по отмеченному.

 



В результате у нас уже есть отпиленная часть — и, по сути, ею уже можно пользоваться как яварой. Но рукам неудобно, рёбра мешают. Поэтому первоочередная цель дальнейшей обработки — это убрать рёбра.

Это наиболее трудоёмкий процесс. Если у вас есть рашпиль и струбцины (типа клещей для закрепления деревяшки), то вам повезло. Вы зажимаете заготовку и рашпилем обтачиваете её со всех сторон. Если у вас нет рашпиля, а есть топор, то это ещё проще. Заготовка ставится на торец, убирается рука, топор прижимается к одному из углов, и молотком стучится по топору. Соответственно, топор скалывает ребро. Это немного сложный процесс, так как с непривычки тяжело предположить, как именно топор сколет дерево. Но это сильно сокращает время обработки явары.

 


Если же у вас есть только нож — то вперёд! Понемногу, срезаем, срезаем (не давим, а именно срезаем) кусочки дерева. Цель — сделать вашу заготовку чуть-чуть больше, чем вам было бы удобно держать её в руке. Это действительно долго. НО! Через несколько часов (или дней) у вас появится практически готовая явара!

Если вы оставляли кусок дерева для удобства держания при работе, сейчас самое время его спилить-срезать.

Теперь дело за малым — подогнать явару под руку и немного её украсить. То есть, тем же ножиком (возможно, его придётся заточить) можно сделать выемки под ладонь, придать яваре волнистость, немного (или много) заточить концы. В процессе подгонки постоянно меряйте явару под себя, бейте по разным предметам, определяйте её оптимальную форму.

 



Что такое куботан – как он выглядит, как его сделать. Ну и немного о применении, конечно.

Что такое куботан? Куботан (яп. クボタン, The Kubotan keychain) — брелок с ключами для самозащиты, разработанный Сокэ Кубота Такаюки. По сути, куботан - это небольшая палочка. Поскольку вес у неё небольшой, то и ударная сила невелика. Травма тела противника при самообороне с таким оружием достигается только за счёт мышечной силы обороняющегося.



Зачем же нужен куботан, если он не усиливает удар своим весом?

Куботан выполняет очень важную задачу – он защищает руку человека при самозащите. Представьте себе, что вы бьёте по стенке кулаком. Или ладонью. Больно? А теперь то же самое – только куботаном. Не больно? Вот именно.




Основное назначение куботана – это усилить удар не за счёт веса предмета, а за счёт просто усиления удара. Так как с куботаном бить не так страшно. Чем больше вы боитесь удариться при ударе о противника, тем нужнее вам такой подручный предмет, как куботан. То же самое можно сказать про любой другой предмет, соразмерный и соизмеримый с куботаном – явара, ручка, карандаш, спица для волос, ножницы – все эти подручные предметы делают так, что самообороняющийся человек меньше боиться удара. И, соответственно, сильнее бьёт.



Как сделать куботан? Очень просто. Связка ключей – это наиболее простая часть. Сама палочка – более сложная деталь. Но не намного. На самом деле любая подходящая к руке прочная деревяшка, ошкуренная и с отверстием для кольца ключей – готовый куботан. Классический куботан сделан из пластика, у нас его делают из металла. При таком небольшом размере предмета материал не играет роли.

Что нужно учесть при самообороне с помощью куботана? Во-первых, он должен быть удобным. Для этого он подбирается по руке. Подробнее про изготовление куботана – выше. Во-вторых, нужно натренировать кисть руки – чтобы хват куботана был прочным и гибким одновременно. И, естественно, куботан при ударе не вылетал из руки. И, в-третьих, атаки куботаном должны быть направлены на болевые точки. Так эффект поражения противника при самозащите будет максимальным. И более гарантированным.




Естественно, только длительные тренировки использования куботана для самообороны и формирование правильного намерения победить дадут вам возможность победы.

Явара и куботан могут быть частью оружейной коллекции и лежать дома для красоты. Но если возникнет необходимость защитить себя, то этот предмет поможет. Явара представляет собой разновидность кастета, который держат в руке. Она поможет утяжелить удар. Данное орудие, как правило, заострено с одной или двух сторон. Это делает его еще более опасным. Самая простая явара – 2 образца Для создания январы используют прочные породы дерева. У нас это дуб, но подойдут и другие, аналогичные по твердости. Нужен брус, сечением 40х40 см. Ножовкой отпиливается его часть, равная 15 см.




Обычно размер явары – 13-15 см. Это зависит от величины руки конкретного человека и от того, какой длины предмет ему удобнее держать. После этого при помощи острого ножа или инструментов для резьбы по дереву, снимают лишнюю толщину бруса. По краям оставляют такую же толщину, а посередине она должна быть в диаметре 3 сантиметра. Длина этой части такова, чтобы на ней комфортно лежала рука, обхватывающая явару.



Посередине или на конце изделия при помощи дрели нужно сделать отверстие 0,5 мм, продеть в него веревку и связать ее концы. При необходимости рука просовывается между яварой и веревкой и становится грозным оружием самообороны. Теперь предмет шлифуют при помощи наждачной бумаги.


Если хочется ему придать ярко выраженную структуру дерева, то смажьте явару йодом, затем ручкой нарисуйте прожилки, а затем покройте предмет самообороны лаком и дайте ему высохнуть. Вторая явара делается тоже просто. Она имеет прямоугольную форму со скошенными концами. Для этого брусок дерева стругается так, чтобы он стал прямоугольной формы, со сторонами 2 и 3 см. Длина – 13-15 см. Теперь при помощи ножовки на концах делаются скосы, а дрелью – отверстие, посередине или ближе к концу предмета. Как и предыдущем случае, через него продевается веревка, явара шлифуется и по желанию покрывается лаком.



Более сложный вариант КУБУДО! Хотя в законе о правилах ношения холодного оружия о них пока не сказано ничего, но она должна быть только предметом оправданной защиты, а не нападения или частью домашней коллекции. После того как с простыми образцами понятно, можно сделать для коллекции и более сложный.


Сначала определяется длина предмета (13 или 15 см).Как и в первом примере, из бруса делается заготовка, ее диаметр по всей длине должен быть равен 3 см. При помощи карандаша нужно обозначить на заготовке небольшие углубления для пальцев, а часть – для красоты и удобства. Их – 4-6. Ширина углублений такова, чтобы было удобно руке конкретного человека. Обычно она небольшая – 0,5-2 см. Частям изделия между углублениями можно придать круглую форму. Один конец явары полукруглый, другой – заостренный. Обрабатывается она так же, как и в предыдущих случаях.

Как самостоятельно сделать телескопическую дубинку из металла своими руками в домашних условиях из подручных материалов. Чертежи и схемы, а также методики изготовления самодельных телескопических дубинок с наглядными фото и иллюстрациями

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать телескопическую дубинку из металла своими руками в домашних условиях из подручных материалов. Также рассмотрим чертежи, схемы и методики изготовления самодельных телескопических дубинок с наглядными фото и иллюстрациями

Телескопическая дубинка это высокоэффективное оружие ближнего боя, которое также удобно для постоянного ношения, так как в сложенном состоянии имеет форму небольшого компактного цилиндра. Конструкция изделия телескопическая дубинка представляет собой совокупность частей цилиндрической формы, вложенных одна в другую по принципу телескопа. В боевом состоянии цилиндры выдвигаются на длину, ограниченную внутренними упорами.





Существуют три варианта изготовления телескопических дубинок:

· из пластика, поражающей частью которой является резиновый хлыст, в конец которого вварен металлический шар;

· из нескольких металлических цилиндров;

· из внешнего металлического цилиндра и двух-трех стальных пружин, вложенных, соответственно, друг в друга.



Есть несколько видов телескопических дубинок, отличающихся принципом работы:

· Фрикционные - цилиндры фиксируются резким движением с помощью сил трения скольжения


· С замком - звенья фиксируются замком, открываемым для складывания кнопкой в торце, либо поворотом (встречается редко)



Самый простой способ изготовить телескопическую дубинку в домашних условиях – это подобрать обычные стальные водопроводные трубы разного диаметра, чтобы одна труба плотно входила в другую. Путем дополнительной подточки внешних и внутренних диаметров труб добиваются эффекта, чтобы их сечения максимально подходили друг к другу и одна труба плавно скользила внутри другой.



У каждого сегмента один конец немного расширяют, другой наоборот суживают под конус. Таким образом достигается эффект замка, когда при взмахе руки дубинка раскрывается и сегменты плотно фиксируются между собой в этих измененных местах. Самый тонкий сегмент можно сделать не из трубки, а из цельнометаллического куска арматуры, на конце которого нарезается резьба и крепится дополнительный утяжелитель в виде болванки-наконечника круглой или цилиндрической формы

Один из концов самого толстого сегмента дубинки должен иметь крышку-заглушку, лучше всего с резьбой, чтобы дубинку можно было разобрать в случае необходимости для смазки и очистки, а также для возможного ремонта. Чем тщательней подогнанные сегменты дубинки друг к другу, тем качественней и надежней будет работать она в боевых условиях без перекосов и ненужных заклиниваний. Чтобы дубинка самопроизвольно не раскрывалась, иногда к заглушке крепят небольшой мебельный магнит, который слегка притягивает к себе звенья



Классическая телескопическая дубинка состоит из четырех частей: замка, заглушки, первого колена и второго колена. Первое колено изготовлено из стальной трубы, на конце которой сделана прорезь, куда вставляется замок – металлическая пластинка. Второе колено выполнено из куска металлической арматуры. На одной стороне прута сточена фаска, чтобы внутри первого колена, второе колено не прокручивалось.



Замок скользит по этой фаске и защелкивается в специальной прорези – небольшом углублении в конце фаски. После вытягивания второго колена, замок входит в паз и фиксирует его в выдвинутом состоянии. Но можно найти и другое решение. Такую телескопическую дубинку можно сделать и трех коленной, и даже четырех. Просто увеличится количество замков. Заглушкой закрывают заднюю часть дубинки, чтобы внутреннее колено не вылетало с обратной стороны. Заглушку можно сделать деревянной в виде пробки или металлической, с резьбой.



Качественная телескопическая дубинка изготавливается на токарном станке из обычной стали 3, либо из любой другой. Положительным качеством конструкции является то, что не требуется высокого качества обработки поверхностей (как внешних, так и внутренних) к примеру в ней не надо ничего шлифовать или полировать, все поверхности «из под резца» и «из под сверла». Если нет знакомого токаря, который возьмется изготовить такую штуку целиком, можно заказать ее частями у нескольких токарей или в несколько приемов с разбросом по времени у одного. Для окончательной сборки дубинки требуются минимальные навыки работы с металлом




Эффективность данного оружия весьма высока. Примерно, как у стальной трубы такого-же размера. То есть удар по конечности «отключат» ее на несколько минут. Удар по голове иле шее может убить противника. В переноске дубинка весьма удобна. Можно приспособить для нее чехол от сотового телефона, внешне чехол с дубинкой неотличим от чехла с телефоном. Для раскрытия дубинки достаточно взять ее в руку и резко взмахнуть рукой



Дубинка раскроется и звенья зафиксируются. Сложить ее сложнее, ибо фиксация звеньев – очень жесткая. Необходимо резко ударить толстым концом дубинки о любую твердую поверхность. Психологический эффект от раскрытия такой дубинки также весьма значителен.


Держать дубинку рекомендуется при драке в руке с фиксирующим ремешком, чтобы ее не вырвал противник

Длинна разложенной американской модификации телескопической дубинки не должна превышать полуметровой отметки, в таком случае эта конструкция будет не столь эффективна. Следует изготовить четыре – пять трубочек по 10 см из металла разного диаметра. Естественно, нужно убедиться, что все эти трубы можно сместить одну в другую


При этом они должны туго ходить внутри друг друга, иметь уплотнение на одном из концов. Внутренняя часть труб должна иметь уплотнение, чтобы не выпала при раскрытии внутренняя труба. Также рекомендуется установить утяжелитель на самой малой трубе в виде набалдашника. Слишком короткая дубинка тоже никуда не годится.



По поводу усовершенствования складной дубинки: если верхний, "рабочий" сегмент полый, то имеет смысл насыпать в дубинку дроби или песка. Замах будет проходить легко, а во время удара переместившийся в верхнюю часть балласт во много крат усилит удар. Будет что-то вроде кистеня.


Электрошокеры вмонтированные в телескопическую дубинку уже давным-давно производятся. Их можно носить открыто, в комплекте с ними продаются чехлы под зонтик. Да и законов тот электрошокер никаких не нарушает. Правда есть у этого изделия и минус, это материал изготовления - пластик

Как самостоятельно сделать уникальную метательную звездочку сюрекен из металлической пластины. Технология изготовления метательных звездочек из нержавейки в домашних условиях с наглядными фотографиями и подробной инструкцией



Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать уникальную метательную звездочку сюрекен из металлической пластины. Также рассмотрим технологию изготовления японских метательных звездочек из нержавейки в домашних условиях с наглядными фотографиями

Нам понадобится стальная пластина толщиной не менее 2 миллиметров. Рабочий диаметр лучей сюрекена делается произвольно, исходя из ваших предпочтений, наличия материала и удобства удержания в кисти руки с учетом вашей физиологии. Рекомендованный и ориентировочный размер – диаметр DVD-диска



В качестве марки стали рекомендуем взять нержавейку, из-за ее хорошего запаса прочности и антикоррозийных свойств. Звездочка часто будет соприкасаться с вашими пальцами и большинство марок стали быстро окисляются и темнеют от потожирового вещества. Хотя некоторые предпочитают делать сюрекены их полотен дисковых пил. Мы вам это не рекомендуем, так как эта марка высокоуглеродистой стали достаточно хрупкая при своей хорошей режущей прочности. При ударе звездочки о твердую поверхность сюрекэн может просто разлететься на куски


Рассмотрим технологию изготовления четырехлучевого сюрекэна. Отполируйте предварительно металлическую пластину Любым острым закаленным предметом чертим на металлической пластине четырехугольную звезду или Розу Ветров



В местах схождения лучей звезды дюбелем или метчиком делаем отметки для сверления



Начинаем сверлить. Не забывайте, что нержавейка «тугой и вязкий» металл, поэтому время от времени охлаждайте сверло водой или машинным маслом



Сначала высверлите четыре боковых отверстия, как это показано на фото



Сверлом большего диаметра сделайте фигурные грани


Таким же образом просверлите центральное отверстие



В итоге у вас должна получиться вот такая заготовка будущего сюрекена



Ножовкой по металлу, а лучше болгаркой аккуратно начинайте вырезать лучи метательной звездочки, предварительно надежно зафиксировав саму заготовку



В результате у вас должны получиться вот такие еще не заточенные сюрекены


После это можно приступать к формированию лезвий на лучах звездочки. Их можно затачивать на точильном круге или той же болгаркой


Доводку лезвий произведите мелкозернистым надфилем



В итоге вы получите настоящий боевой сюрекэн с прекрасными метательными свойствами и идеальной балансировкой японской метательной звездочки







Сегодня мы также поговорим о том, как самому сделать японские метательные звездочки сюрикэны различных видов в домашних условиях. Так же рассмотрим методику самостоятельного изготовления сюрикена из металлических пластин своими руками

Сю́рикэн-Шурикен (яп. 手裏剣) (дословный перевод: «лезвие, скрытое в руке») — японское метательное оружие скрытого ношения (хотя иногда использовалось и для ударов).

Представляет собою небольшие клинки, изготовленные по типу повседневных вещей: игл, гвоздей, ножей, монет и так далее.
Внешний вид сюрикэнов отражает интерес японцев к мистицизму. Часто различные знаки наносились и на поверхность самого оружия, так как и мастера, которые изготавливали оружие, и те, кто им пользовался, верили в то, что таким образом можно привлечь на свою сторону могущественные потусторонние силы.
Как правило, в арсенале воина сюрикэны были дополнительным оружием, прилагавшимся к мечу катана или копью яри, но часто именно они играли решающую тактическую роль в сражениях. Искусство владения сюрикэнами, известное как сюрикэн-дзюцу, преподавалось в качестве второстепенного навыка во многих известных школах: Ягю Рю, Катори Синто Рю, Итто Рю, Кукисин Рю, Тогакурэ Рю. В наше время можно приобрести сюрикэн в качестве сувенира, но в некоторых странах для этого нужно обладать специальным разрешением.
Существует два основных вида сюрикенов: бо сюрикэны и сякэны (среди сякэнов различают хира сюрикэны, сэмбан сюрикэны, тэпан сюрикэны).

 



Бо сюрикены

Бо сюрикен — метательное оружие в виде клина, изготовленное из железа или стали; имеет четырёхугольную, круглую или восьмигранную форму. Как правило, заточены с одной стороны, но встречается и двуострые экземпляры. Длина бо сюрикэнов колеблется от 12 до 21 см, а вес от 35 до 150 г. Оружие бросается разными способами: из-за головы, снизу, сбоку и назад, и в каждом из вариантов лезвие с помощью пальцев направляется в нужную сторону. Не следует путать бо сюрикэны и кунай (ударное и тычковое оружие, которое тоже иногда использовалось как метательное). Бо значит «игла»; на фото — не иглы, а заготовка для куная.


Существует два основных метода броска бо сюрикэна: дзики да-хо и хан-тэн да-хо. В первом случае лезвие перед попаданием в цель не вращается, во втором — наоборот.

Бо сюрикэны изготавливались по образцу повседневных предметов и имеют разные размеры и форму. Некоторые из них получили названия от своего прародителя: куги-гата (форма гвоздя), ари-гата (форма иглы), танго-гата (форма ножа), другие были названы по предметам, на которые они были похожи: око-гата (форма копья), мацуба-гата (форма сосновой иголки).


Разные мастера-оружейники наносили на сюрикены различную информацию, которая (как они считали) должна была облегчить жизнь воина-ниндзя.

Существуют другие орудия, напоминающие бо сюрикены по форме: когай (шпилька), когата (нож) и хаси (палочки для еды), но они не ассоциировались со школой сюрикен-дзюцу и бросались только опытным мастером в подходящем для этого случае.

Происхождение

Несмотря на то, что было проведено огромное количество исследований, происхождение бо сюрикенов в Японии остаётся загадкой. Частично это связано с тем, что искусство сюрикен-дзютсу держится в секрете, а также с тем, что в древней Японии было много изобретателей метательных орудий. Первая упомянутая школа — Ганрицу Рю (XVII век). Сохранившиеся экземпляры лезвий этой школы представляют собой что-то между стрелой и использовавшейся в кожном деле иглой.

 



Также в ранних упоминаниях, например, в «Осака Гунки» (военная история Осака), есть записи о коротких ножах и мечах, которые использовались как метательное оружие, а также о том, как самурай Миямото Мусаси в одном из поединков убил своего противника точным броском.

Современные сюрикены изготавливаются из нержавеющей стали. Их можно приобрести во многих оружейных магазинах Европы и Северной Америки, но во многих штатах, например, в Калифорнии, владение сюрикенами считается незаконным.

Хира сюрикен

Хира сюрикэны изготавливаются из тонких металлических пластин, полученных из обычных предметов: из монет (хиси ган), плотницких инструментов (куги-нуки) и других. Из-за формы их часто называют «звёздочками ниндзя». В центре хира сюрикэнов делается отверстие, что позволяет переносить их на верёвке и придаёт полёту аэродинамический эффект. Существует много разновидностей этих сюрикэнов, и часто их различают по количеству заострённых наконечников. Так же как и в случае с бо сюрикэнами, различные формы хира сюрикэнов ассоциировались со школами, в которых они использовались.

Использование

Вопреки сложившемуся мнению (голливудские фильмы, игры, аниме), сюрикены не были главной частью арсенала ниндзя: они служили дополнительным оружием, предлагавшемся к мечу катана или копью яри. В основном сюрикэны использовались для того, чтобы дезориентировать врага, а главной целью были части тела самурая, не защищённые броней: лицо, глаза, руки и ноги.

 



Сюрикэны могли носить за поясом, так как в древней Японии они не считались запретным оружием. В практике ниндзюцу хира сюрикэны носились по 8-10 штук, завернутые в хлопчатобумажную ткань, разложенные по карманам одежды. Иногда их носили как шпильки для волос.

Сюрикэны могли зарыть в землю, чтобы нанести повреждение тому, кто на них наступит или держать в руке, используя в ближнем бою. Иногда на них наносили яд и бросали или просто оставляли на видном месте, чтобы кто-то подобрал и заразился.

В отличие от катаны древние сюрикэны плохо сохранились до нашего времени, так как они изготавливались из подручных средств и часто использовались как одноразовое оружие.

Вообще сюрикен – довольно распространенное метательное оружие. Если дословно перевести название с японского языка, то означать оно будет ” лезвие, спрятанное в руке “. Сюрикены так полюбились воинам, что стали входить не только в арсенал ниндзя, но и в обязательную экипировку любого самурая.

Метание предметов с целью поражения противника было стандартной практикой для воинов разных времен и народов, начиная с глубокой древности, когда первый человек понял, что может защитить себя и окружающих с помощью подручных средств. Постепенно эта идея развилась, появились отработанные техники броска.
Диаметр малых представителей оружия составляет всего 5-10 см при толщине в 3-5 мм и весе не более 300 г. В арсенале ниндзя этот вид оружия был весьма распространенным, особенно с учетом того, что не требовалось быть истинным мастером, чтобы изготовить сюрикены, да и времени на их изготовление уходило минимум. Стоит ли упоминать, уважаемый читатель, о невероятно бюджетной стоимости такого метательного холодного оружия? Еще одним важным достоинством для воина было то, что спрятать сюрикен можно без труда, а достать и применить – в мгновение ока.


Способ метания оружия зависит от того, в какой обстановке оно применяется и каким целям служит. В связи с этим были изобретены конкретные правила обращения и применения сюрикенов. Начальные навыки можно получить в школах боевых искусств. Не стоит думать, что после освоения правил вы станете настоящим ниндзя.

 


Для безопасного обращения со звездочками и стрелками в любом случае необходимо освоить общие моменты и начальные навыки метания. По классике жанра, сюрикен следует метать в положении с колена, а бросок вести движением руки от пояса. Игроки в карты прекрасно справятся с этим, поскольку именно так ведется раздача игральных карт.

Особого внимания заслуживает сенбан-сюрикэн . Он имеет вогнутые грани и похож чем-то на прокладочную шайбу стяжных штырей, которые применяли при оборудовании прочных ворот в древних замках и крепостях. Отличается он тем, что носить его менее безопасно, чем его собратьев. Если сенбан обнаруживали при обыске ниндзя, он всегда отговаривался тем, что просто несет князю соседнего замка новые элементы для ремонта ворот. В изобретательности тогдашним японским наемным мастерам не откажешь, жаль, что времена замков прошли, и теперь такой сенбан входит в список метательного холодного оружия .

Разнообразие форм и размеров сюрикенов обусловлено многочисленными техниками боя, которым обучали и продолжают обучать многочисленные школы боевых искусств. Сделать самостоятельно такой вид метательного оружия не составляет труда, было бы желание, однако, всегда стоит помнить о том, что сюрикены предназначались для того, чтобы хорошо спрятать их и применить в бою в случае угрозы жизни. Самурай обычно носил до 8-10 таких изделий, сложенных стопкой и завернутых в хлопчатобумажную ткань. Иногда их раскладывали по карманам одежды, рукавам, даже прятали в волосах, в зависимости от размера, формы и цели применения.

И так, господа умельцы - самодельцы, мы с вами научились изготовлять различные ножи, теперь настала очередь за таким оригинальным метательным оружием, как японский сюрикен или в простонародном названии – звездочка. Сюрикен (сякен) в переводе означает: «лезвие, скрытое в руке». В ближнем бою сюрикен представляет собой довольно грозное оружие и при умелом владении может вывести из строя значительное количество человеко-единиц противника. Классический сюрикен действительно напоминает звездочку и может быть с двумя, четырьмя шестью и восьми остро заточенными лучами. Впрочем, в качестве сюрикена японские ниндзя могли использовать: гвозди, монеты, ножи, иглы и тому подобные небольшие предметы могущие скрыто разместится в руке.
Мы займемся изготовлением классики, то есть красивой звездочки с шестью лучиками. Для этого нам нужно приобрести металлическую пластину толщиной от двух до четырех миллиметров. Если вы найдете пластину из нержавейки, то будет еще лучше: качественно обработать можно будет только один раз. Простая сталь будет временами ржаветь и вам придется вновь браться за шлифовку.

Наносим контур будущего сюрикена на пластине, можно использовать трафарет. Выбиваем по периметру точки на расстоянии пять, десять миллиметров (в зависимости от толщины сверла) и высверливаем по ним отверстия. Для этого можно использовать сверлильный станок или мощную дрель.

Далее выпиливаем ножовкой по металлу контур сюрикена, получилась черновая заготовка.

Следующим этапом будет обработка напильником, здесь конечно придется попотеть, работка не из легких. После того как обработали звездочку по своему вкусу, приступаем к заточке.

Тут следует определиться, для чего вам нужен сюрикен: если для красоты, то звездочку из нержавейки, вернее ее лучи тщательным образом затачиваем с обеих сторон и ставим на полку. Если же вы хотите потренироваться в метании по мишеням, то следует заточить только концы, во избежание серьезных порезов по неопытности. Вот мы и получили свой первый боевой сюрикен.
Изготовление бодзё-сюрикена


Для начала нужно определиться с материалами - если вы хотите отрабатывать броски бо-сюрикэн, то вам в любом случае потребуется металлическое оружие (хотя начинать заниматься метательными техниками крайне рекомендуется с ножей). Изготавливать с нуля таким образом вам практически ничего не придется, поскольку огромное количество предметов уже само по себе является практически бо-сюрикэном (от вас понадобится только укоротить исходник до 18-20 см, заточить и при необходимости обработать напильником):

1. Толстые спицы

2. Чеки и костыли

3. Подножные куски арматуры или прута
4. Гвозди

5. Любой вытянутый металлический предмет, который не жалко обточить (все, вплоть до старых столовых ножей).

Если же велико желание создать бо-сюрикэн именно специфической или оригинальной формы, то в таком случае озаботьтесь поиском или приобретением исходного материала - металлической, резиновой или деревянной пластины (смотря для чего планируете использовать готовый продукт) толщиной не менее 5мм и шириной не около 20 см (смотрите, какая длина оружия будет наиболее удобна для вашей кисти). Определитесь с формой (можете воспользоваться образцами картинки справа) и расчертите на пластине желаемый результат. Аккуратно вырежьте/выпилете заготовку и зачистите края. Заточите конец (или оба) и добавьте "хвост" или "крылья" при желании (они помогут сюрикэну держать направление полета). Готово.

Менее хлопотным и более массовым способом личного изготовления бодзё-сюрикэна в домашних условиях является планомерное распиливание той самой пластины (но тут толщину лучше подобрать побольше - около 1см) на куски вышеупомянутой длины (=ширине пластины). Полученная пачка брусков вполне может быть заточена и использована как суровый и дешевый вариант метательного оружия.



Изготовление сякена или хира-сюрикена

Для сякэнов, которые вы хотите использовать в качестве кастета - из дерева и резины - процесс изготовления весьма прост: вы опять находите пластину нужного материала, размечаете (для отработки болевых точечных воздействий лучше подойдут трех - и четырехлучевые звезды), вырезаете сюрикэн и снимаете излишки ножом. Толщина в таком случае будет определяться следующим образом - чем толще звезда, тем менее болезненной и безопасной будет отработка для вашего спарринг-партнера. То есть одного-двух сантиметров для закругленного луча будет вполне достаточно.

Если же вы хотите сделать звездочку, которая действительно будет летать и втыкаться в мишень, то ваш единственным приемлемый выбор материала - металл. Какой неважно, главное, чтобы он был достаточно твердым (или толстым), а вы не могли его согнуть голыми руками. Порядок изготовления будет такой:

1. Начертить на заготовке форму звезды. Другой способ - распечатать один из шаблонов на картинках внизу и приклеить на металл.

2. Если металл слишком толстый для работы ножовкой, то требуется просверлить как можно больше отверстий на внешней стороне от разметки или шаблона, а потом пропилить "перегородки" между ними.

3. Получившийся "ежистую" форму надо обработать напильником, сгладив выступы и придав сякэну нужный облик.


4. Заострить достаточно только самые кончики лучей, этого будет вполне достаточно для того, чтобы они втыкались в мишень


По желанию в центре ся-сюрикэна (звездочки) можно сделать отверстие, чтобы можно было носить их связкой, или заточить лучи по всей длине. В этом случае он станет потенциально травматичен для неумелого сюрикэндзя, так что будьте аккуратней.

Баллистический пружинный нож с выстреливающим лезвием

Баллистический нож — это нож с отделяемым клинком, который вмонтирован в рукоять и "выстреливает" под действием газа, пороха или пружины.



Принцип действия такого ножа заключался в том, что клинок вставлялся в полую рукоятку, где находилась мощная пружина, и там стопорился. Специальный штифт, как в ручной гранате, предохранял спусковой механизм от случайного срабатывания. После того, как штифт вынут, следовало просто нажать на рычаг, расположенный по обеим сторонам рукоятки — и клинок вылетал. Эффективность подобного оружия и возможности его тактического применения более чем спорны.

Основные разработки велись в США в начале 80-х, но уже с 1986 года там же и запрещены. Мало информации о разработках в СССР, но легенда существует, что ножи производились и находились на вооружении спецвойск. Тем более, понимая что подобные разработки ввелись в США, не трудно предположить что СССР могла отстать от противника.




Эти ножи проектировались как бесшумное оружие. Их можно использовать как обычные, не вынимая клинок из рукоятки или как метательные. Для метания ножа надо потянуть за рычажок и нажать на кнопку (возможны и иные варианты в зависимости от конструкции конкретного ножа). Пружина внутри него способна метнуть клинок на 6 метров при скорости в 60 км/ч (~16 м/с).

Преимущества

Преимущество данного вида ножа в том, что его можно применять на расстоянии, причём с силой, более мощной, чем просто удар или бросок ножа, однако, после выстреливания клинка боец оставался безоружным, поэтому необходимо иметь в запасе не меньше двух ножей. Лезвие баллистического ножа при выстреле может углубиться в деревянную доску на 190—255 мм, этого более чем достаточно для того, чтобы лезвие клинка достало до жизненно важных органов человека.




Боевое применение

Армейский спецназ применяет баллистический нож для бесшумного уничтожения живой силы противника. Поскольку цель армейского спецназа — устранить противника без лишней возни и суеты, врага надо поражать в самые уязвимые места. Выстрел производится обычно в область шеи по двум причинам:
• шея как правило не защищена средствами индивидуальной защиты (бронежилет, разгрузочный жилет или даже просто плотная одежда).
• попадание в шею как минимум парализует противника, не позволяя ему поднять тревогу.



Если выстрел в шею затруднён или невозможен, применяют другие уязвимые места на теле противника. Это может быть грудная клетка — обычно это область сердца, однако даже прямое попадание в сердце клинком ножа не даёт 100 % гарантии, что противник умрёт сразу и не сможет закричать. Возможен выстрел в солнечное сплетение, в область лёгких если противник без средств защиты. 
Видео по использованию баллистического ножа:




Есть и многозарядные ножи. Последний клинок не выстреливается, а остается в рукоятке, и нож становится обычным. Например, при выстреле двухклинкового ножа с одной боевой пружиной один клинок под действием пружины вылетает вперед, а другой — просто выдвигается и фиксируется в боевом положении. Естественно, что эти клинки имеют разную конструкцию.



На практике чаще используют один клинок, конструкция которого позволяет его использовать как для стрельбы, так и для рукопашного боя. Но это решение не столько конструктивное, сколько экономическое. Нож с универсальным клинком немного дешевле. В однозарядных конструкциях используется специальный невыстреливаемый клинок, который может крепиться на рукоятке, выполненный более массивным и длинным. Но для того чтобы поставить клинок, требуется определенное время. Но самая большая проблема — малое останавливающее действие такого ножа, что очень важно для оружия, стрельба из которого ведется практически в упор.

Пружинный стреляющий нож — весьма противоречивая конструкция. С одной стороны, он должен иметь сравнительно небольшие размеры и вес, а с другой — обладать необходимыми боевыми качествами. Слишком мощную пружину сложно разместить в рукоятке ножа и сложно взводить, так как физические возможности человека не беспредельны. Вспомним, что такой нож почти ничем не отличается от арбалета, на которых используют для взведения специальные приспособления. Более тугую пружину сжимать не только сложнее, но увеличивается и общее время перезарядки. То есть и без того низкая скорострельность ножа еще больше снижается. Кроме того, пружинный нож потенциально опасен: он всегда заряжен, и при выполнении им обычных функций остается опасность несанкционированного выстрела. Поэтому их снабжают надежными предохранителями, самый простой из которых — чека с кольцом, как на ручной гранате.



Стреляющий нож, по сути, представляет собой пружинный арбалет, где роль стрелы играет клинок ножевого типа. В наиболее древних образцах, созданных на Востоке, подобное оружие представляло собой бамбуковую трубку с пружиной и стрелой, использовали его тайно, для чего оно пряталось в рукав.


В современных конструкциях стреляющих ножей, как правило, предусматривают два типа клинков: один для метания (выстреливания), другой, более мощный, — для применения в качестве обычного ножа.


Хотя и тут есть разные варианты, например, на швейцарском пружинном ноже клинок, остающийся в ноже, выполнен в виде узкого стилета и одновременно играет роль направляющей для пружины. В клинке, который вылетает, сделана центральная проточка, поэтому он как бы надевается на стилет.

Естественно, определенную сложность представляет и безопасное использование такого оружия, так как оно все время находится на боевом взводе, поэтому особое внимание уделяется конструкции предохранительных механизмов.

Иногда идут по упрощенному пути и в качестве предохранителя используют чеку с кольцом, как на ручных гранатах. Подобные конструкции могут быть однозарядными и многозарядными, что, естественно, сказывается на их габаритах. Ножи такого типа использовались многими спецслужбами мира, но спецслужбы не любят афишировать свое оснащение, поэтому информация носит отрывочный характер и часто дополняется слухами.



Как правило, в этих слухах эффективность подобного оружия многократно преувеличена, на самом деле практическая стрельба возможна на дистанции 5—7 метров (не стоит путать дистанцию действительного поражения с дальностью полета клинка, которая, естественно, намного больше).
Для размещения мощной пружины нужно много места, поэтому пружинные ножи имеют значительные габариты. Эра подобных изобретений закатилась с развитием бесшумного огнестрельного оружия, из-за чего эти ножи потеряли свой последний козырь — бесшумность (бесшумность пружинных ножей тоже довольно относительная, чего стоит только лязг боевой пружины).

Определенный интерес вызывают конструкции стреляющих ножей, где роль пружины играет сжатый воздух. Использование пневматики позволяет уменьшить габариты оружия, сделать его более удобным в обращении и обеспечить выстреливание клинка абсолютно бесшумно.

К недостаткам можно отнести более сложную конструкцию ножа, наличие деталей, требующих повышенной точности обработки, и необходимость эпизодической подкачки рабочего объема воздуха из-за неизбежных утечек через уплотнения.

Фактически конструкция таких ножей похожа на конструкцию безрасходных пневматических подводных ружей. Такой нож может выстреливать или сам клинок, или специальный убойный элемент, вылетающий из рукоятки.

В этом случае основной клинок остается на месте и может быть выполнен более массивным или многофункциональным. В качестве рабочего тела можно использовать и энергию сжатого газа. Например, встроить в рукоятку обычный баллончик сифонного типа, наполненный углекислым газом.
Стреляющий нож "Барракуда". Еще в 1993г, был разработан стреляющий нож на механической энергии, у которого само лезвие выбрасывалось не пружиной а сжатым воздухом или сжиженной углекислотой. Нож показывал интересные результаты при стрельбе, однако в связи с примитивной конструкцией боевого клапана многократно перезаряжаемого резервуара со сжатым газом (см. авторские конструкции пневматического оружия) вставляемого в рукоять ножа, усилие открывания клапана (спуска) ножа оставляла желать лучшего. Кроме того энергии выстрела едва хватало на пробитие 15-20мм, сосновой доски на расстоянии не более 2-3м. Несмотря на специальную форму лезвия необходимую для лучшего баланса во время его полета, надежная стабилизация лезвия в полете до начала кувырканий не превышала 2-3м. После разработки фирмой универсального пневмопатрона высокой мощности П12кал. Х70, нашими украинскими партнерами была проведена доработка старого образца пневматического ножа без изменения его общей конструкции под применение пневмопатрона П12кал. Х70. Разработка оказалась удачной, усилие спуска при выстреле составило не более 0.1-0.15кг, энергия метания заметно возросла, лезвие пробивает 35-40мм, сосновую доску на расстоянии до 5м.


Стабилизация лезвия в полете увеличилась из-за отсутствия рывка при выстреле (следствия большого усилия пальца руки при открывании клапана резервуара с энергоносителем старой конструкции).